Как поймать карася разными методами и выбрать правильную стратегию ловли

Как поймать карася — снасти и приманки

Карась – речная рыба, которая обитает в чистых водоемах и прудах.

Существуют несколько видов данной рыбы:

  1. Серебряная – соответственно имеет цвет серебра, обитает в Тихом океане;
  2. Обыкновенный карась — рыбёшка не имеет отличительных особенностей;
  3. Золотой – декоративный вид, который выведен в Китае.

Питается обычно моллюсками, ракообразными, мальками, поэтому и наживка должна быть такого же размера и напоминать внешний вид, что бы карась клюнул на нее.

Как выбрать место и время для ловли карася?

В маленьких водоемах, где карасей очень много поймать их достаточно легко, так как они клюют практически на все приманки.

В заросших местах преимущественно осуществлять ловлю следует в промежутках, образованных между ними. Такой метод повышает качество и количество улова, особенно если ловля будет происходить вечером или ранним утром. В начале весны карась клюет часто, но желательно ловить его после нереста в июле или начале августа.

Поймать крупную рыбу можно не только соблюдая время года, но и подобрав правильную приманку.

Выбор снасти для ловли карася

В реке, где отсутствует течение следует брать поплавочную снасть с крючком больше 6 номера. А в течение хорошо зарекомендует себя фидер, в том случае если глубина не достигает больше 2 метров.

Снасть, которая в глазах рыбака считается хорошей, должна соответствовать основным требованиям.

Различают оснастку:

  • Классическую;
  • Специализированную.

Классическая оснастка -наиболее простой способ ловли. К ней относится ловля на:

  • Резинку;
  • Пружинку

Специализированная включает в себя:

  • Маховая;
  • Болонская;
  • Матчевая;
  • Штекерная.

Ниже каждый из способов ловли буде раскрыт более подробно.

Простая маховая удочка

Используется на небольшие расстояния. Положительным моментом является – легкость. В снасти применяется леска с минимальным диаметром и поплавок до 1 грамма. Наиболее эффективна в весенний и осенний период.

Удочка для дальнего заброса

  1. Болонская – применяется в дальние расстояния с наличием течения. Используется опытными рыболовами в большой местности. Особенностью является – удилище с катушкой, что позволяет забрасывать на большие расстояния.
  2. Матчевая – дальний заброс без течения. Использует в летний период, так как в такое время года она пользуется спросом из-за своей эффективности.

К различиям от других снастей можно отнести:

  • Конусообразная катушка;
  • Большой поплавок;
  • Короткий киль.

Фидерная снасть

Фидер – рыболовная донная снасть, собрать которую подвластно даже начинающему рыболову. Внимание стоит уделить основанию, оно должно быть плотное и устойчивой, в основном это 2 прута одинакового размера и один меньше в 3-4 раза, из полученных материалов следует соорудить рогатку, острый конец которой будет в воде. Чтобы услышать, как клюет рыба можно использовать колокольчики, которые подадут вовремя сигнал.

Ловля на резинку

Разновидность донного удилища, который выглядит как отрезок с леской в 50 метров. Окончание лески должно иметь несколько крючков и грузом, а также амортизирующей частью.

Преимуществом является:

  1. Отсутствие обрыва в неподходящий момент;
  2. Легко достать улов;
  3. Понятно, когда рыба начнет клевать.

Ловля на пружину

Улов с помощью пружины простой, удобный и без лишних затрат. К положительным моментам можно отнести хороший улов, по отношению к иным видам. Применяется в прудах и озерах с минимальным течением или вообще его отсутствием.

Пружина и крючок устанавливают между леской, чтобы изобретение не уплыло в тину или ил. На саму пружину налепляют прикорм, так чтобы пружину было не заметно. При употреблении наживки рыба зацепляется за пружину и происходит самостоятельное подсекание.

Прикормка должна быть густой, чтобы не рассыпаться. Преимущественно это каша из любых вареных круп на молоке.

Снасть Убийца карасей

Внешний вид Убийцы напоминает мышеловку, где в центре конструкции имеется кормушка, а по краям насадки. При клеве рыбы происходит автоматическое подсекание. Применят можно в любое время года и дня.

Снасть состоит из:

  1. Основания, которым является плотная леска;
  2. Крючки размера 4,5,6;
  3. Поводок;
  4. Грузило;
  5. Катушка;
  6. Кормушка, в которую и закладывается приманка.

На что можно ловить карася — приманки

Карася можно поймать на такие приманки как:

Животные – живые существа меньшего размера по отношению к самой рыбе.

Положительные стороны в применение животных наживок:

  • Располагаются в большинстве случаев у водоемов;
  • Рыба клюет на такую приманку в любое время;
  • Увеличивает улов определенно в весенний период времени.

Искусственные – то, что можно приобрести исключительно в рыболовных магазинах;

Отметить можно следующие особенности:

  • Обеспечит крупный лов, при правильном выборе;
  • Использовать такую приманку можно в любое время года.

Растительные — являются те приманки, которые имеют растительное происхождение, например перловка, пшеница и иные семена.

Преимущества:

  • Использование в любой период времени;
  • На покупку ингредиентов не нужно затрачивать много денежных средств;
  • Приготовление не занимает много времени.

Приманки растительного происхождения

Растительными приманками, которые наиболее подходят к ловле карася:

Мякиш черного хлеба, в который следует добавить яичный желток и немного растительного масла.

Метод изготовления:

  • Вытащить мякиш из хлеба и добавлять иные составляющие, тщательно смешать;
  • Сформировать небольшие комочки и поместить в пакет, который нужно хранить в холодильнике.

Манная болтушка, недорогая, но очень эффективная.

Способ приготовления:

  • Манку и воду в соотношении 1:1, залить и оставить на 1 час для набухания;
  • Перемешать и набрать в 20 громовый шприц;
  • Выдавить содержимое на крючок.

Каша, лучше всего манная или пшенная, желательно сварить её на молоке.

Этапы приготовления:

  • Любую крупу залить водой и варить 4-5 минут непрерывно помешивая;
  • Добавить немного соли и сахара, дать закипеть;
  • Снять с плиты и остыть, скатать шарики, которые и следует насаживать перед ловлей.

Приманки животного происхождения

К таким приманкам можно отнести:

  1. Опарыш;
  2. Мотыль;
  3. Червь.

Приобрести их можно:

  • Непосредственно самостоятельно добыв, например в навозе или земле;
  • Приобрести в рыболовном магазине на вес.

Искусственные приманки

К наиболее эффективной искусственной приманки можно отнести микроджиг, эта оснастка со вкусом и запахом. Съедобный силикон манит рыбу своей формой и внешний видом.

Иные приманки следует выбирать такого вида, что бы по своей форме они напоминали червей или опарышей. Предпочтение следует отдать рыбе спокойного цвета, которые больше похожи на настоящие. Зимой к ловле можно привлечь поролон или пенопласт.

Отзывы рыбаков

Евгений Александрович, 54 года

Дмитрий Митрофанович, 69 лет

Анатолий, 46 лет

Мирослав, 39 лет

Естественно, чтобы поймать крупного карася следует правильно подобрать не только место ловли, но и наживку, которая своим видом привлечет внимание.

Теперь клюет только у меня!

Эту щуку поймал с помощью активатора клева. Раньше никогда таких не ловил, теперь же каждый раз привожу с рыбалки трофейные экземпляры! Настало время и вам гарантировать свой улов.

Читайте также:
Лучшая погода для ловли щуки в зависимости от времени года

Теперь клюет только у меня!

Эту щуку поймал с помощью активатора клева. Раньше никогда таких не ловил, теперь же каждый раз привожу с рыбалки трофейные экземпляры! Настало время и вам гарантировать свой улов.

Карась

Карась (лат. Carassius) бывает двух видов и одного селекционным способом выведенного:

  • Золотой (обыкновенный) карась имеет чешую желтоватого оттенка от медного до бронзового или золотистого цвета. Плавники также зачастую окрашены в темный цвет, а брюшные плавники и вовсе в оранжевый. Голова более округлая, нежели у серебряного.
    У молодых особей золотых карасиков перед хвостовым плавником присутствует темное пятно, с взрослением оно исчезает.
    Предпочитает водоемы со стоячей водой, даже в слабо проточных водоемах практически не присутствует.
  • Серебряный карась более распространен и в отличие от золотого населяет водоемы как со стоячей водой, так и с проточной. Голова имеет более заостренный вид, тело серебристого цвета, хотя попадаются и экземпляры с желтоватым оттенком.
  • Золотая рыбка — вид, искусственно выведенный в Китае. Имеет множество разновидностей: шубункин, комета, львиноголовка, телескоп и т.д. Наибольшее сходство с обычным карасем имеет обычная порода золотой рыбки.

Календарь клева

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
+ +++
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
+++ +++ +

Карась — донная рыба, но ловить ее можно и в полводы, а иногда и у поверхности.

Поведение карася очень зависит от климатических условий, это очень капризная рыба. Сильно влияют:

  • значение атмосферного давления
  • температура воды
  • выпадение осадков

От этих переменных зависит какую пищу карась выбирает в данный момент, а также в каком слое воды питается или вовсе отказывается от кормления на время.

Когда начинает клевать

Карась ловится исключительно по воде, со льда ловли нет так, как карась зарывается на зимовку в ил, чтобы пережить промерзание водоема даже до самого грунта.

Начинает клевать карась после схода льда и небольшого прогрева воды. Чаще всего это первые числа мая.

Места обитания

Карась водится в пресных стоячих водоемах (серебряный попадается и в реках):

  • пруды;
  • озера;
  • лиманы;
  • старицы;
  • илистые заливы или заводи рек.

Питание

Карась предпочитает илистое дно в котором находит для себя корм растительного происхождения.

Основной рацион карася:

  • зооплактон
  • личинки насекомых
  • растительность

Способы ловли

Карась — мирная рыба, поэтому ловля осуществляется на оснастки с крючком и животной или растительной насадкой небольшого размера. Руководство с разбором всех видов снастей.

С берега по открытой воде

Наживки и насадки

В весеннее и осеннее время года карась предпочитает наживку животного происхождения:

В летнее время растительные насадки:

  • вареные злаки (пшеница, перловка, кукуруза, горох);
  • каши (манка, пшенка, мастырка, мамалыга);
  • хлебобулочные изделия и тесто.
  • бойлы

Прикормка

Обязательные и необязательные компоненты карасевой прикормки:

  • вареное пшено;
  • жмых;
  • сухари;
  • перловка;
  • геркулес;
  • отруби;
  • овсянка.

Добавки в прикормку:

  • конопляные или анисовые капли;
  • укроп.

При закормке шарами, при ловле на течении, используйте землю, чтобы ваши комки прикормки быстро достигали дна.

Как забрасывать фидер — правильная техника и способы

Начинающие рыболовы иногда не знают, как правильно забрасывать фидер. Перенос опыта заброса спиннинга или обычной донки на фидерную снасть влечет отстрелы оснастки, поломки вершинок и даже удилищ. Часто фидерная ловля происходит в условиях максимальной нагрузки на снасть из-за большого веса кормушек и дальности рабочего расстояния. Фидерная снасть специфична, и требует соответствующей техники работы с ней. Заброс фидера выполняется несколько иначе, с учетом особенностей ловли и оснастки. В этой статье рассмотрим особенности техники правильного закидывания снасти, разберем ключевые моменты и варианты исполнения.

Важность точного и правильного заброса

Ключевая особенность фидерной рыбалки – многократные забрасывания снасти в одну и ту же точку с прикармливанием. К тому же, часто приходится вести ловлю в достаточно высоком темпе. Фидер – не донка, которую забросил, поставил и ждешь поклевки. Фидерная оснастка перезабрасывается часто, даже если не было поклевки. Это часть правильной тактики и техники ловли. Поэтому у фидериста должен быть правильно поставленный и отточенный заброс. Подробнее – особенности ловли фидером.

Дальность заброса, его точность, тяжесть кормушки с прикормкой, частота повторений в сумме дают опасную смесь факторов, увеличивающих вероятность повреждения оснастки в случае неправильных действий. Если в спиннинге леска захлестнется за кольцо, то ничего страшного не произойдет – просто блесна упадет рядом с рыболовом, а не полетит, куда ее отправили. При фидерной оснастке весом 100 граммов и больше из-за перехлеста просто сломается квивертип. Если неправильно поставить удилище – плетенка в конце траектории полета тяжелого монтажа оторвется на клипсе (так называемый отстрел). При незатянутом фрикционе во время силового дальнего закидывания тонкий шнур с большой вероятностью глубоко прорежет палец рыболова.

Однако, все эти моменты не страшны при условии выполнения правильной техники. Фидерный заброс в принципе не сложен. Однако, техника его выполнения требует от рыболова внимательности. Со временем эти нюансы рыболов уже будет выполнять на автоматизме. В начале же пути каждое закидывание фидера нуждается в пристальном внимании. Разберем, как забрасывать фидер в одно место правильно, рассмотрим нюансы техники и различные виды исполнения.

Проблемы новичков

Перед тем как забрасывать фидер, нужно устранить причины, приводят к поломке снасти. Поначалу начинающим фидеристам просто нужно следить за этими моментами. В ходе получения опыта на водоеме (буквально несколько рыбалок) такой подход просто входит в привычку.

Почему при забросе отрывается кормушка? Обычно оснастка рвется на клипсе в конце траектории полета груза. Причина – горизонтальное положение удилища, направленного кончиком в сторону приземления оснастки. Импульс силы улетающего груза не амортизируется бланком удилища, а напрямую бьет на место крепления лески. Помимо отстрела оснастки может произойти еще большая неприятность – сломается клипса на шпуле. Чтобы такого не происходило, удилище после маха, за время, пока летит оснастка, переводится в такое положение, чтобы между вектором полета монтажа и направлением бланка образовывался угол. Для этого фидер поднимается кончиком вверх и располагается под углом к поверхности воды (60-70 градусов). При выпрямлении всего отрезка рабочего шнура импульс полета тяжелого монтажа уже не воздействует напрямую на клипсу, амортизируя через бланк удилища.

Правильное положение фидера в момент приземления оснастки важно также с точки зрения точности заброса по длине. Поэтому в момент приземления кончик удилища должен находиться на рабочем расстоянии от точки лова, чтобы правильно сохранить дистанцию, вплоть до метра. Опытные фидеристы гасят инерцию, не поднимая удилище, а отводя его в бок, практически в рабочее положение, как и будет лежать на подставке. В этом случае также образуется угол между вектором летящего монтажа и удилища, только в другой плоскости.

Читайте также:
Самостоятельное изготовление бойлов на карпа

При силовом забросе оснастку отстрелить может и в случае перехлеста шнура за кольцо. В худшем случае порвется не плетенка, а сломается кончик или кольцо. Чтобы этого не происходило, рыболову нужно постоянно контролировать свободное прохождение лески через кольца, на всех этапах, предшествующих забрасыванию. Сменил наживку, забил кормушку – проверил. Отвел снасть назад – еще раз проверил перед непосредственно махом. Делается это просто пальцем, которым прижимается леска к комлю во время маха. Простым нажатием этого пальца на шнур проверяем тактильными ощущениями, что оснастка свободно гуляет по кольцам и ей ничего не мешает. Поначалу этот момент лучше отслеживать еще и визуально, сопровождая все протяжение шнура через кольца фидера, от катушки до свиса.

Соответствие оснастки

Чтобы вообще не сломать удилище, нужно оснащать его весом, не превышающим тест бланка. При определенном опыте хорошим удилищем можно кидать веса, насколько превышающие тестовые. Однако, новичкам лучше этого не делать. При неправильном, резком взмахе фидера с перегрузом бланк удилища может не выдержать. Производить такие дальние и тяжелые, превышающие тест удилища забросы можно, но только когда техника уже поставлена, на свой страх и риск. Предназначенные для нее веса хорошая палка кидает сама за счет своих свойств, без применения силы. Силовые забросы больших весов на дальность лучше оставить на потом – после освоения базовой техники.

Удобство забрасывания определяется и соответствующей оснасткой. Оснастка фидера – это не любая попавшаяся катушка, леска и рабочий монтаж. Все подбирается не просто так (что допустимо в донке), а, чтобы помимо ловли рыбы, обеспечивать возможность дальнего и точного заброса. Определенный диаметр лески, кормушки-пули, шок-лидерная вставка – все это влияет на забрасывание снасти. Статья об особенностях фидерной оснастки.

Фидерные забросы

Заброс фидера нельзя производить по канонам спиннинга или донки – силовые воздействия на снасть намного больше, что и ведет к поломкам при неправильной технике. Спиннинг допускает резкие взмахи, так как приманки сравнительно легкие. У доночников – короткие удилища. В фидере же груз большой, и удилище длинное. В итоге силовое воздействие при забросе многократно увеличивается (по законам физики). Поэтому техника заброса фидера – не выстрел (как на спиннинге), а скорее катапульта – размашистый разгон веса оснастки с посыланием ее в нужном направлении. Резкие хлесткие рывки недопустимы. Фидерное закидывание снасти – сильное, но мягкое и размашистое движение. Чем легче по весу монтаж и короче удилище – тем более резкие допускаются движение. Понимание этого придет с опытом, при использовании фидеров различного калибра. Подробнее – о фидерных снастях.

Техника заброса

Почти все фидерные забросы базируются на единой технике. В этой статье подробно рассмотрим стандартный заброс, с верхнего положения из-за головы. Более сложные маятниковый или английский (матчевый заброс), в принципе, такие же, просто некоторые моменты контроля снасти опускаются. Используются такие варианты для темповой ловли, когда основная техника абсолютно поставлена.

Поначалу каждый дальний заброс фидером требует внимания от рыболова на каждом шаге. Чтобы правильно забрасывать фидер с кормушкой при полном отсутствии опыта работы с донными снастями, следует потренироваться с простым грузиком. Вес грузика – в зависимости от теста удилища. Клипсуем плетенку, например, на 40 метрах. Для этого разматываем леску (можно на колышках), отмеряя нужное расстояние, и заводим плетенку в клипсу шпули. На начальных этапах лучше клипсоваться через резинку. Статья о клипсовании фидера.

  1. Подматываем катушку, формируем свис примерно 1 метр. Некоторые рыболовы предпочитают более короткий свес – около 60-70 сантиметров. Удилище расположено от рыболова вперед-вверх, под углом 45-60 градусов.
  2. Расположение руки на комле зависит от того, левша человек или правша. Рассмотри базовый случай – для правшей. Левши делают все тоже самое, просто меняя правую руку на левую. Итак, правой рукой удерживаем комель в районе катушки таким образом, чтобы ножка безынерционки проходила между пальцами, обычно указательным и безымянным. Большой палец лежит сверху на комле, указательный контролирует леску, выходящую из шпули. На этом этапе контролируем отсутствие захлеста – прижимая и отпуская указательным пальцем шнур к комлю. При этом тактильно ощущаем свободное движение оснастки. Нужно удостоверится, что нигде ни за что не зацепилось. Дополнительно проверяем этот момент визуально, прослеживая всю длину прохождения шнура через кольца.
  3. Затягиваем фрикцион – иначе при силовом забросе шнур проскочит и разрежет палец как пила.
  4. Отводим дужку лесоукладывателя. Катушка при этом должна быть в таком положении, чтобы лесоукладыватель был параллельно к земле, а не перпендикулярно. Иначе он может захлопнуться при взмахе заброса, и произойдет отстрел груза на узле.
  5. Распрямляем руку, поднимаем фидер и заводим его назад, за голову. При этом катушка оказывается сверху удилища вверх ногами. Удилище расположено под углом 30-45 градусов к земле. Второй рукой захватываем комель фидера. Таким образом удилище смотрит назад, вверх тормашками, на вытянутых над головой руках. Поначалу заброс следует делать стоя – так проще. Потом, с опытом, можно будет выполнять все манипуляции сидя.
  6. Это и есть исходное положение фидера перед забросом. Еще раз проверяем свободный ход шнура, на предмет отсутствия перехлеста, пальцем. Можно оглянуться и осмотреть оснастку визуально. Это так называемый Фадеевым заброс с оглядыванием.
  7. Делаем заброс. Прицеливаемся на ориентир, сопоставляя с ним руку, удерживающую удилище за комель. Производим мягкий замах с ускорением, Когда удилище проходит над головой и немного вперед – отпускаем палец со шнура. Груз летит в заданном направлении сколько-то секунд, в зависимости от дальности.
  8. За время, пока летит груз, располагаем фидер впереди себя кончиком вверх под углом примерно 60 градусов – для амортизации. Когда летящий груз выберет всю длину до клипсы – бланк своей упругостью остановит полет, и оснастка упадет в воду на выбранной дистанции. При этом произойдет небольшой рывок удилищем по направлению заброса и характерный звук удара шнура о клипсу.

Тренироваться лучше на монофильной леске диаметром о.22 мм. Монолеска растягивается, добавляя упругости к системе, чем еще больше предохраняет снасть от поломки в случае ошибки. Обычно часа-двух на водоеме достаточно, чтобы человек научился правильно закидывать фидер, даже если он ранее вообще никогда не ловил.

Вариации заброса

Когда базовый заброс освоен, на вооружение можно взять его вариации – маятниковый или английский заброс. Делать это можно, когда контроль антизахлеста происходит уже на автомате, и рыболов буквально чувствует снасть. В принципе, маятниковый заброс фидера – то же самое, просто пропускаются этапы контроля перед переводом снасти назад и перед взмахом. Это позволяет сэкономить время, что важно для спортивной фидерной ловли. После смены наживки и забивания прикормки оснастка подается вперед. При этом рыбак интуитивно чувствует, что с оснасткой все нормально и она не перехлестнулась. Снасть заводится назад (с соблюдением особенностей хвата), и сразу же забрасывается.

Читайте также:
Самый большой сом в мире, его фото и описание

Английский заброс производится также, как и при ловле матчевой снастью. Техника такая же, как и для маятника. Разница – в большом свесе рабочей части, доходящем почти до катушки. Такой способ – очень точен и быстр при темповой ловле на небольшом расстоянии. Из комплекса движений убирается время на подмотку при укорачивании свиса. Производить его рекомендуется только опытным фидеристам.

Заброс фидера из-под себя – как ближний спиннинговый маятник. Оснастка как бы вымахивается из-под себя движением удилища вперед-вверх. Такой заброс позволяет закинуть оснастку недалеко, до 20 метров. Однако, он незаменим на водоемах, когда кусты и деревья сзади рыболова не позволяют делать стандартное закидывание.

Силовой заброс выполняется точно также, как и стандартный, только с вкладыванием силы. Такое забрасывание нужно для запуска тяжелых оснасток на дальнее расстояние. Усилить силовое вложение позволяет также движение на шаге. Для этого взмах осуществляется при вышагивании левой ноги вперед, что добавляет к импульсу силы инерцию тела рыболова. Силовые махи нужно выполнять особенно внимательно – любая ошибка приведет к отстрелу или поломке в 100% случаях ошибки. Рекомендуется пользоваться специальным фидерным напальчником. Если фрикцион проскочит – палец будет разрезан плетенкой. В оснастке для тяжелых грузов обязательно должен присутствовать фидерный шок-лидер. Новичку не рекомендуется приступать к хеви-забросам, пока не отработана стандартная техника.

Точность заброса фидера

Правильно забрасывать фидер с кормушкой в стоячей воде, на течении, да и вообще в любых условиях – укладывать монтаж в одну и ту же точку. Считается, что фидерист даже на больших расстояниях должен попадать в квадратный метр площади. Чтобы делать заброс фидера правильно, нужно установить определенную рабочую длину клипсованием, а удилище при приводнении кормушки располагать всегда в одном и том же положении, чтобы не было ошибки по длине. Прицеливание по азимуту осуществляется визуально. Для этого на противоположном берегу выбирается неподвижный ориентир – дерево, строение, складка берега и т.д. При забросе прицеливание осуществляется на этот ориентир. Для точности во время исходного положения нужно сопоставить руку на комле фидера с ориентиром на линии взгляда. С опытом этот момент происходит на автомате. Постоянное закидывание фидера в одно и тоже место на прикормленную точку – главная цель, особенность тактики, в отличие от донок.

Дальность фидерного заброса

Нормальная рабочая дистанция фидера – до 90 метров. Если постараться, то закинуть можно и дальше (имея подходящую для этого снасть и сноровку). Особенность фидерной тактики – темповая ловля, постоянные перезабросы. Вести долговременно ловлю, постоянно забрасывая на 100 метров и выматывая тяжелый груз, физически невозможно. К тому же, поклевки на такой длине практически не определяются. Работать можно только на самозасечку.

Флэт-фидер позволяет забрасывать еще дальше – до 120 метров. В таком монтаже ловля имеет смысл. Темповость флэт-метода невелика. Поэтому такая дальность может быть целесообразна. Еще более великие расстояния могут применяться при ловле крупных карповых, специально оснащенными для этого удочками. В карпфишинге снасть устанавливается, и в ожидании поклевки может простоять в таком положении много часов перед поклевкой. Иногда карпятники завозят оснастки на лодках по прикормленным точкам, а поклевку ждут на берегу. Но это уже не стандартная фидерная ловля. Обычная рабочая дистанция для комфортного темпа ловли и заброса – до 80 метров. На 90-100 метрах ловить уже значительно сложнее физически и технически. Требуется тонко отстроенный фидер для дальнего заброса, контроль оснастки при каждом закидывании. И даже это – не гарантия отстрела тяжелой кормушки.

Другая сторона медали – очевидное размытие точки прикармливания. На таком расстоянии невозможно раз-за разом укладывать корм в одну точку. Ошибка составляет вплоть до нескольких метров. Формируется не закормленная точка, а обширное слабонасыщенное прикормкой пятно. Теряется основной тактический смысл фидерной ловли. Лучше поискать перспективную точку поближе – хотя бы на 70-80 метрах. Подробнее – пробив дна фидером перед ловлей.

Сделать дальний заброс фидером можно, вопрос – в целесообразности. Подход чем дальше – тем лучше тут не работает. Главное – поиск точки и ее постоянный закорм. Чтобы далеко забросить фидер, нужна идеальная снасть, для этого предназначенная, а стоят такие удочки достаточно дорого. Один заброс на сотку можно сделать и бюджетной оснасткой, если постараться. Однако при ста подобных закидываний обязательно произойдет такое, которое приведет к поломке или отстрелу оснастки. Поэтому под дальним забрасыванием подразумеваются не сверхнагрузки за 100+ метров, а самые большие дистанции, не выходящие из зоны комфортной ловли (70-80 метров). Закидывать фидер правильно на такое расстояние и ловить на нем несложно, при условии правильной оснастки и поставленной техники. Это стандартная рабочая дистанция на крупных реках и водохранилищах.

Добьёмся максимально дальнего заброса с фидером? (Часть 2)

Леска, плетеный шнур, шок-лидер, бекинг.
Продолжая рассмотрение основных факторов и условий, влияющих на дальний заброс, перейду к леске и плетеному шнуру. Наверное, первый закономерный вопрос, который возникает — это, что лучше использовать для дальнего заброса – шнур или лесу? Отвечая, выскажем мнение ряда спортсменов, которое сложилось у них в процессе многолетней рыболовной практики. С леской выполнить максимально дальний заброс легче, в случае если диаметры шнура и монолески имеют близкое значение. Происходит это по следующим причинам:

  • леска не намокает и не слипается на шпуле как шнур;
  • в момент нагрузки леска растягивается, но не теряет свою цилиндрическую форму (шнур в местах перегиба «расплющивается» и увеличивает площадь трения);
  • плетеный шнур имеет шероховатую структуру и после намокания «собирает» с поверхности водоема мелкие частицы создавая вокруг себя абразивную поверхность.

Но не следует радикально исключать плетеный шнур из рыбацкого арсенала, так как и он имеет свои плюсы. Например: шнур обладает меньшей остаточной памятью по сравнению с леской (это не касается шнуров с защитной оплеткой); при относительно небольшом диаметре выдерживает большую нагрузку и т.д.

Важно понимать, что для достижения дальнего заброса мало заменить шпулю или перейти с лески на шнур! Нужно учитывать и одновременно соблюдать целый комплекс условий и факторов (длинна и строй удилища, форма шпули, вес забрасываемой оснастки и т.п.) чтобы скомпоновать «гармоничную» и сбалансированную снасть для выполнения технически грамотного заброса.

Читайте также:
Спиннинги майор крафт для твичинга

Много интересных нюансов о леске и шнуре можно узнать, если посмотреть на дальний заброс через призму сухих расчетов. Например, при забросе, на леску (шнур) действует центробежная сила и сила разгона оснастки (последняя действует не только на леску, но и на удилище), и суммарное значение этих сил почти в 50 раз превышает забрасываемый вес. Не станем приводить формулы и утомлять расчетами, ведь нынешний рыболов не сильно стремиться вникать в суть явления и происходящих процессов. Ему важнее «конкретный совет» и то «как это называется», чтобы спросить в магазине или блеснуть знанием «ненашенских» слов в разговоре с другими рыбаками. А если что-то после «конкретного совета не срослось», то посоветовавший — абсолютно не «шарит» в рыбалке! Посему, не прибегая к «школьному курсу физики», можно подвести краткий итог. Для обеспечения максимально дальнего заброса необходимо использовать наиболее тонкие диаметры шнуров и лесок и при их намотке стремиться заполнить емкость шпули до уровня на 2-3 мм ниже высоты бортика.

Но все же давайте, попробуем воспользоваться на практике приведенным правилом и немного посчитаем!

Исходя из веса кормушки 120 грамм, определяем оптимальную разрывную нагрузку для шнура или лески. Для этого вес кормушки умножаем на коэффициент нагрузки создаваемый центробежной силой и силой разгона оснастки, который равен 50.

120 * 50 = 6000 (гр.)

К полученному значению разрывной нагрузки лески, для надежности, добавляем еще 1 кг (чтобы быть уверенным в том, что и узлы выдержат заброс). Итак, леска с разрывной нагрузкой в 7 кг будет иметь диаметр приблизительно 0,3 мм, а плетеный шнур с такой разрывной нагрузкой будет иметь диаметр около 0,12 мм. Очевидно, что многие рыболовы сразу отдадут предпочтение шнуру, так как он тоньше и по логике — будет «лететь» дальше. Но давайте не будем списывать со счетов леску — она при близком значении диаметра однозначно превзойдет шнур! Компенсировать малую разрывную нагрузку лески может шок-лидер (shock-leader можно перевести с английского как «испытанный на удар проводник») из лески диаметром 0,3 мм. Он примет на себя нагрузку во время заброса. Длинна шок-лидера, должна обеспечивать 5-6 витков на шпуле, и свис лески от последнего пропускного кольца до катушки. Говоря по-простому – соответствовать двум значениям длины удилища. Как видите, небольшой «фокус» с куском лески на конце дает дополнительный бонус к дальности полета оснастки и возможность использовать основную леску меньшего диаметра (не боясь отстрела фидерной кормушки).

Закономерно негодование поклонников «плетенки» и жгучее желание поспорить. Поэтому нелишне напомнить те преимущества, которые дает леска (кроме дальности заброса) на рыбалке:

  • относительная незаметность на фоне дна и в толще воды, по сравнению со шнуром;
  • повышенная износостойкость и возможность ловить на «агрессивном» дне (усыпанном ракушками, гравием);
  • способность растягиваться и гасить рывки рыбы при вываживании.

Часто обсуждая преимущества лески и шнура, поклонники последнего оперируют единственным аргументом – на дальней дистанции леска не показывает поклевку. Когда начинаешь разбираться почему, звучат заявления «о растяжимости и парусности», но давайте разберемся в сути фидерной поклевки. Поклевка – это кивок (дрожание) кончика из-за подтяжки крючка рыбой. Поклевка будет видна при условии, если фидерная вершинка взведена, а леска максимально натянута. Если же на это натяжение будет действовать течение, то натяг не ослабнет. Квивертип будет работать как пружина – сгибаться или разгибаться, но удерживать леску под натяжением. Следовательно, радикально ничего не измениться и заметность поклевки будет видна при условии, что правильно подобрана фидерная вершинка и вес кормушки. Теперь о другом аргументе «бывалых» – большая парусность лески не даст выполнить подсечку. Это утверждение будет верно для поплавочной ловли — плавающую на поверхности дугу из лески, между поплавком и кончиком удилища нужно выбирать большим по амплитуде рывком. Верно, это будет и для донки, где на провисшей леске болтается прищепка или колокольчик! А что выбирать у фидерной снасти, если леска постоянно натянута? И, наконец, господа спорщики, кто назовет мне коэффициент растяжения современных лесок? Как давно Вы этим интересовались этим показателем в каталогах фирм производителей монофильных лесок, а не в интернетовских статьях многолетней давности?

Следующее о чем хочу упомянуть — это бекинг (becking – в переводе с английского «поддержка» или «подложка»). «Подложка» — это элемент оснастки, который позволяет компенсировать малый диаметр шпули. На рисунке (см. часть 1) показана схема намотки лески на шпулю с использованием бекинга и шок-лидера. Понятно, что при помощи такого решения классическую шпулю можно сделать «дальнобойной» если подмотать леску, шнур, швейные нитки или на худой конец — изолирующую ленту. Вся проблема в самой намотке, так как очень часто многие пытаются угадать нужную длину бекинга и, заменив простой математический расчет на «метод научного тыка». Психуют, но мотают леску туда-сюда!

Приведу пример расчета для длины бекинга исходя из длины (размотки) основной лески и конкретной шпули (см. таблицу).

Для бекинга и шок-лидера используем леску диаметром 0.30 мм, а для основной лески диаметром 0.15 мм (вместимость на шпули 100 м и 200 м). Учитывая то, что забрасывать дальше 100 метров нам не придется, то этой длине и будет соответствовать размотка основной лески. Считаем — от общей вместимости шпули основной лески отнимаем длину необходимой размотки основной лески:

200м – 100м = 100м.

Так как остаток шпули будет заполняться леской 0.30 мм, необходимо вычислить коэффициент соотношения диаметров, который позволит точно определить необходимую длину «подложки». Для вычисления коэффициент соотношения диаметров вместимость шпули для лески 0.30 мм делим на вместимость шпули для лески диаметром 0.15:

Длину «подложки» вычисляем, умножив остаток лески на полученный коэффициент соотношения диаметров:

Решение: для расчетной шпули понадобиться бекинг диаметром 0.30мм и длинной 50м (длина шок-лидера, как правило, вычитается из длины бекинга) при размотке в 100м основной лески диаметром 0.15мм.

Оснастка.

Еще одним фактором, влияющим на дальность заброса, есть форма кормушки и тип оснастки. Очевидно, что оснастка с кормушкой «пуля» летит дальше, чем кормушка типа «клетка» и причина не только в месте расположения их огрузки, но и в аэродинамике самой кормушки. Не стану углубляться в примеры и теорию, ведь любой рыболов может с этим разобраться самостоятельно. Отмечу лишь то, что и сама оснастка может создавать определенные проблемы, например оснастка с трубочкой противозакручивателя, симметричная и не симметричная петля (из-за наличия жесткой скрутки) — летят не далеко. Оснастки: патерностер, «вертолет», «in-line» — летят значительно дальше. Важно также помнить, что на дальность полета влияет и количество поводков в оснастке — второй поводок в разы уменьшит дальность полета.

Читайте также:
Как сделать донку с резинкой

Техника выполнения дальнего заброса.

Описывая выполнение заброса, приведу технику, разработанную чемпионом мира по дальним забросам карповым удилищем Терри Эдмондсом (его рекорд дальнего заброса составлял 270 ярдов или 246 метров) и как альтернативу ей, технику другого спортсмена — Ли Полларда. Кстати, переводы статей Л. Полларда очень часто можно встретить на сайтах о карповой ловле. Так в одной из своих статей помимо фото пойманного трофея весом в 29 фунтов 14унций, автор указывает, что карп был пойман на озере Хорсшу, на удалении от берега в 110 ярдов (100,584 м.) удилищем модели Кевина Неша (длина 3,6 метра)! В качестве познавательной информации добавлю, что классические карповые удилища не превышают длины 3,9 метров (класс Longdistans).
На приведенном рисунке изображены ключевые фазы дальнего заброса по методике Т. Эдмондсона, которые и опишу, но сначала процитирую Терри: «Чтобы сделать максимально далекий заброс Вы должны в его процессе заставить грузило двигаться по максимально большой дуге в пределах ограничений каждого специфического стиля, большая дуга = большая скорость грузила = дальность, так что это самый важный аспект заброса, которого мы должны добиться, и при забросе над головой его, к счастью, добиться легко». Акцентирую внимание читателя на «максимально большой дуге», которая достигается не только махом рук, но и удилищем «медленного» строя!

1 фаза.

Вес тела и его центр тяжести расположен над опорной ногой. Вторая нога слегка касается пяткой земли (носок оттянут назад) и готова к осуществлению шага. Руки с удилищем подняты и вытянуты над головой. Удилище имеет небольшой наклон назад, чтобы кончик был согнут (взведен) весом грузила или фидерной кормушки.

Оснастка не раскачивается!

Распространенная ошибка новичков — рука у катушки согнута (локоть «нацелен» в сторону броска) и катушка «лежит на голове».

2 фаза.

Выполнение броска осуществляется в следующей последовательности.

Большой шаг впереди стоящей ногой (без выпада, когда все тело осядет на поставленную ногу, а не пойдет по прямой линии). В момент, когда шагающая нога твердо встала, начинается толчок второй ногой, чтобы ускорить движение корпуса вперед. «Качек» корпусом вперед, позволяет вложить в бросок всю массу тела и выполнить его не только за счет рук, но и за счет всего тела.

3 фаза.

В момент, когда «качек» тела закончен (вес тела перенесен на впередистоящую ногу), начинается резкое и сильное движение руки удерживающей комль удилища. Вторая рука (удерживающая удилище возле катушки) служит осью вращения и в забросе практически не участвует. Очень важно, чтобы между движением корпуса и действиями рук не было паузы.

Часто новички, после выполнения заброса теряют равновесие и по инерции «летят носом в воду». Причина в том, что при переносе веса, колено впереди стоящей ноги выходит за носок стопы (другими словами центр тяжести выходит за пределы площади опоры). Еще одной ошибкой после выброса оснастки в свободный полет, есть опускание удилища ниже угла 45 градусов. В результате такого «рубания» сходящий со шпули шнур или леска оттягивается назад и дальность заброса укорачивается.

Говоря о технике заброса Ли Полларда, замечу, что она имеет аналогичную динамику движения, но отличается лишь тем, что шаг при забросе не выполняется. Одна нога заблаговременно выставляется вперед и на нее выполняется «качек» корпуса перед маховым движением рук.

В заключение остановлюсь на двух моментах, на которых акцентируют внимание данные джентльмены. Для оптимального использования физических возможностей, Л. Поллард рекомендует использовать длину удилищ в 12 футов (3,6 м.) при росте до 175 см. и 13 футов, если рост выше. Т. Эдмондсон рекомендует перед забросом, следить за тем, чтобы свес оснастки не привышал 60-70 см.

Все индивидуально и совершенству нет придела, если есть желание научиться, а не поспорить.

Фидерный заброс – техника и факторы, влияющие на максимальную дальность

Хотите ловить много рыбы? Настоятельно рекомендую прочитать эту очень полезную статью >>

Рыбалка с помощью английской донной удочки ассоциируется в первую очередь с дальними забросами оснастки. Особенно по холодной воде, весной и осенью, когда рыба находится преимущественно в зимовальных ямах, или же неподалеку от них, без возможности ловить в этих точках (которые зачастую расположены довольно далеко от берега) рассчитывать на хорошие уловы не приходится. Вот в таких условиях и выручает дальний заброс фидером, который позволяет не только доставить крючок с насадкой к точке ловли, но и закормить прикормочный стол на большом удалении от берега. Однако рыбалка на дальних дистанциях не так проста, как может показаться на первый взгляд. Ловля на предельных для фидера расстояниях предъявляет высокие требования не только к снастям, но и к навыкам фидериста. Нередко, пару раз попробовав ловить рыбу на дальних дистанциях, новички уходят из фидерной ловли.

Тяжело в учении – легко на рыбалке

Самое главное при осуществлении дальнего заброса кормушки – это, конечно же, точность ее приводнения. В дополнение рыболов должен осуществить заброс так, чтобы случайно не сломать фидер, не порвать снасти и не ранить себя или окружающих людей. Правильный заброс требует многократных тренировок с обыкновенными грузилами и без крючка. Многие рыболовы специально приезжают на какой-нибудь уединенный водоем или обычное поле только ради того, чтобы попрактиковаться в осуществлении дальних забросов фидером. По ходу такой практики умение забрасывать, точность и чувство расстояния придут сами собой.

Подходящие удилища

Подбор пригодных для дальнего заброса снастей следует начинать с выбора удилища. Сразу стоит смириться с тем, что в бюджетной ценовой категории пригодные для сверхдальних забросов фидеры найти, скорее всего, не удастся. Это обусловлено тем, что для того, чтобы кормушка могла лететь максимально далеко, бланк должен быть изготовлен из качественного карбонового волокна, что непосредственно влияет на его стоимость.
На дальность заброса в первую очередь влияют:
• Длина удилища.
• Тест.

• Строй.
Чем больше длина фидера, тем дальше с его помощью можно забросить оснастку. Использовать для дальних забросов бланки короче 3,9 метров не стоит. Это требование базируется на законах физики – чем больше длина рычага, тем большее усилие можно развить на его конце, что положительно сказывается на начальной скорости кормушки.
В тестовом диапазоне предпочтение отдать следует классам хеви и медиум хеви, такие удочки позволят работать с достаточно тяжелыми кормушками, не опасаясь при этом повредить бланк, перегрузив его при забросе. Для сверхдальних дистанций ловли, а также в случае наличия на водоеме сильного течения может быть оправдано и применение фидеров класса экстра хеви.
Для максимальной дистанции ловли строй удилища должен быть либо быстрым, либо прогрессивным – только в таком случае можно достичь хорошей дальности и точности. Однако, используя подобные бланки, придется смириться со сравнительно большим количеством сходов, так как рыбу такие фидеры вяжут хуже. У удочек с быстрым строем это выражено в большей степени, у моделей с прогрессивным – в меньшей.

Читайте также:
Донка на окуня – подходящие снасти и особенности ловли

Проблемы новичков

Перед тем как забрасывать фидер, нужно устранить причины, приводят к поломке снасти. Поначалу начинающим фидеристам просто нужно следить за этими моментами. В ходе получения опыта на водоеме (буквально несколько рыбалок) такой подход просто входит в привычку.

Почему при забросе отрывается кормушка? Обычно оснастка рвется на клипсе в конце траектории полета груза. Причина – горизонтальное положение удилища, направленного кончиком в сторону приземления оснастки. Импульс силы улетающего груза не амортизируется бланком удилища, а напрямую бьет на место крепления лески. Помимо отстрела оснастки может произойти еще большая неприятность – сломается клипса на шпуле. Чтобы такого не происходило, удилище после маха, за время, пока летит оснастка, переводится в такое положение, чтобы между вектором полета монтажа и направлением бланка образовывался угол. Для этого фидер поднимается кончиком вверх и располагается под углом к поверхности воды (60-70 градусов). При выпрямлении всего отрезка рабочего шнура импульс полета тяжелого монтажа уже не воздействует напрямую на клипсу, амортизируя через бланк удилища.

Правильное положение фидера в момент приземления оснастки важно также с точки зрения точности заброса по длине. Поэтому в момент приземления кончик удилища должен находиться на рабочем расстоянии от точки лова, чтобы правильно сохранить дистанцию, вплоть до метра. Опытные фидеристы гасят инерцию, не поднимая удилище, а отводя его в бок, практически в рабочее положение, как и будет лежать на подставке. В этом случае также образуется угол между вектором летящего монтажа и удилища, только в другой плоскости.

При силовом забросе оснастку отстрелить может и в случае перехлеста шнура за кольцо. В худшем случае порвется не плетенка, а сломается кончик или кольцо. Чтобы этого не происходило, рыболову нужно постоянно контролировать свободное прохождение лески через кольца, на всех этапах, предшествующих забрасыванию. Сменил наживку, забил кормушку – проверил. Отвел снасть назад – еще раз проверил перед непосредственно махом. Делается это просто пальцем, которым прижимается леска к комлю во время маха. Простым нажатием этого пальца на шнур проверяем тактильными ощущениями, что оснастка свободно гуляет по кольцам и ей ничего не мешает. Поначалу этот момент лучше отслеживать еще и визуально, сопровождая все протяжение шнура через кольца фидера, от катушки до свиса.

Советы бывалых рыбаков

Для тех, кто раз взял фидер в руку, нет лучшего времяпрепровождения. Бывалые фидеристы рады новичкам в своих рядах, делятся опытом:

  • Экспериментируйте с кормушками разных форм: бабочки, пульки, стаканы. Подбирайте по весу и кормоемкости под задуманный трофей.
  • Оснащайте фидер сбалансированно, сочетайте параметры основной лески с шоклидером, фидергамом, поводком.
  • Если вы не добрасываете до точки прикорма, встаньте. В таком положение вы добавите лишних 5-7 м заброса.
  • Когда на течении образовывается дуга из лески, подсекайте размашисто, чтобы выбрать парусность.
  • При забросе оглядывайтесь назад: там может оказаться препятствие для размаха.
  • Берите на рыбалку запас крючков, лидеров, поводков.
  • Если не клюет, меняйте насадки, делайте их привлекательными для рыб.

Изучайте теорию фидерной ловли, осваивайте технику вязки узлов и монтажей, приобретайте фурнитуру.

Соответствие оснастки

Чтобы вообще не сломать удилище, нужно оснащать его весом, не превышающим тест бланка. При определенном опыте хорошим удилищем можно кидать веса, насколько превышающие тестовые. Однако, новичкам лучше этого не делать. При неправильном, резком взмахе фидера с перегрузом бланк удилища может не выдержать. Производить такие дальние и тяжелые, превышающие тест удилища забросы можно, но только когда техника уже поставлена, на свой страх и риск. Предназначенные для нее веса хорошая палка кидает сама за счет своих свойств, без применения силы. Силовые забросы больших весов на дальность лучше оставить на потом – после освоения базовой техники.

Удобство забрасывания определяется и соответствующей оснасткой. Оснастка фидера – это не любая попавшаяся катушка, леска и рабочий монтаж. Все подбирается не просто так (что допустимо в донке), а, чтобы помимо ловли рыбы, обеспечивать возможность дальнего и точного заброса. Определенный диаметр лески, кормушки-пули, шок-лидерная вставка – все это влияет на забрасывание снасти. Статья об особенностях фидерной оснастки.

Катушка и кольца

Не последнюю роль при ловле на предельных дистанциях играет и катушка. На дальности броска в первую очередь сказывается ее размер, а также особенности формы шпули. В случае с формой шпули все относительно просто. Она должна быть низкопрофильной, а бортики максимально гладкими – это облегчает сход плетеной лески и положительно сказывается на максимальной дальности броска. Предпочтительный материал изготовления шпули – алюминий, либо же легкие сплавы металлов. Самыми дальнобойными вариантами считаются шпули «Long Cast», которые имеют форму сужающегося к переднему концу конуса – эта особенность обеспечивает максимально легкий сход лески, однако следует учитывать, что шпули «Long Cast» больше других склонны к образованию бороды. Важен также и размер катушки, так как чем он больше, тем соответственно больше и диаметр шпули.

Следующим немаловажным фактором является диаметр первого кольца, его соотношение с диаметром шпули, а также высота катушки на ножке. Чем больше диаметр входного кольца, тем меньше трение шнура, который проходит сквозь него, и тем меньшая дальность теряется вследствие трения.

Требования к леске и кормушкам

В случае с леской выбор достаточно прост – это однозначно плетенка. Также при выборе нужно учитывать, что чем тоньше шнур, тем больше дальность заброса, что связано с меньшим весом лески и уменьшением трения. Однако при использовании слишком тонких вариантов появляется другая проблема – такие плетенки рвутся при забросе тяжелых кормушек, хотя эту проблему можно устранить, используя шок-лидер.
Важно! На дальних дистанциях нет смысла использовать монолеску. Она не только снижает дальность фидерного заброса, но и из-за растяжимости плохо передает поклевку на вершинку.
Кормушки, которые способны лететь максимально далеко также имеют характерные особенности. В первую очередь это касается огрузки. Центр тяжести у них смещен кпереди, а сама кормушка имеет пулевидную форму, что снижает аэродинамическое сопротивление. Важна и масса кормушки – не стоит пытаться бросать на дальние дистанции кормушки весом менее 60 граммов, хорошей дальности заброса все равно не получится.

Читайте также:
Способы ловли чехони на спиннинг

Важно! Если все же случился явный промах, то кормушку необходимо освободить от корма в верхних слоях воды. Так кормовое пятно не будет растягиваться, а прикормка возле поверхности отвлечет небольшую белую рыбу.
Выбранный вариант фидерной оснастки существенного влияния на дальность заброса не оказывает, можно выбирать исходя из личных предпочтений и особенностей условий ловли.

Техники и методы забросов спиннинга

Спиннинговый заброс состоит из нескольких частей:

  • замаха;
  • броска;
  • процесса управления приманкой;
  • опускания ко дну.

Забросы с безынерционной катушкой

Спиннинг с безынерционной катушкой наиболее распространенный поэтому способов заброса рыбаки придумали несколько.

1. Круговой заброс через голову

Если рыболову удалось освоить этот способ — он перестает быть новичком, так как сможет бросить приманку точно в цель. Для выполнения заброса не требуется большого свободного пространства. Необходимо найти просвет между ветками деревьев и обосноваться там.

2. Маятниковый заброс

Наиболее простой заброс по технике ловли. Он применяется в том случае, если имеется ограничение в пространстве. Выполнять маятниковый заброс можно с берега или находясь в лодке, леска забрасывается по низкой траектории. Дальность заброса не более 15 м. Выполняется следующим образом:

  • Делаем покороче свис лески – менее 70 см.
  • Выполняем размах удилища назад.
  • Из положения 10 часов резко переводим на 12 или 1:30.
  • Раскачиваем слегка груз и бросаем.
  • Равномерно опускаем кончик удилища вниз.
  • Подтягиваем леску.
  • Получаем удовольствие от рыбалки!

Эта техника наиболее удобна и проста в освоении. Если удилище поворачивать вправо или влево, то маятниковый заброс превратится в боковой.

3. Боковой заброс

Выполняется исключительно с берега, из лодки выполнять такие манипуляции нет необходимости.

  • Леска должна свисать менее чем 50 см.
  • Расположите удилище параллельно земле, чтобы приманка не доставала до поверхности на 15-25 см.
  • Основной упор делается не на руки, а на туловище.
  • Отведите его одной рукой вправо или влево.
  • Двигайте плавно вперед приподнимая вверх.

4. Катапультный заброс

Такой заброс используется крайне редко, так как точность попадания в нужное место уменьшается, хотя расстояние, наоборот, длиннее, чем при других видах.

  • Аккуратно отпустить леску со шпули катушки.
  • Натянуть за крючок приманки к себе, прогибая удилище.
  • Отпустить в нужном направлении.

Катапультный заброс допускается использовать при острой нехватке свободного места.

Заброс с мультипликаторной катушкой

Ошибка начинающего рыболова – забрасывать спиннинг с мультипликаторной катушкой так, как это делается с безынерционной. Тут требуется плавность и никаких резких движений.

Несколько советов, которые помогут вам освоить технику заброса с мультипликаторной катушкой:

  • Держите удилище горизонтально.
  • Отрегулируйте свис грузила – 20-30 см от тюльпана.
  • Нажмите клавишу разобщителя шпули.
  • Прижмите леску слегка пальцем и дайте грузилу упасть на землю.
  • Выберете подходящее место, чтобы сзади было достаточно пространства для размаха.
  • Правой рукой следует взяться за удилище.
  • Большим пальцем коснитесь клавиши.
  • Левой рукой обхватите низ рукоятки.
  • Поднимите удилище вверх и отведите назад на 45 градусов.
  • Нажмите на клавишу растормаживания шпули.
  • Плавно взмахните вперед и запустите леску.
  • После падения груза, включите на подмотку лески.

Сразу все не получится, но несколько десятков забросов позволят приспособиться и овладеть главными навыками.

Техника дальнего спиннингового заброса

Со временем рыбаку придется осваивать технику дальнего заброса. Общий рецепт: намотать на шпулю больше лески, взять длинное удилище, прицепить груз потяжелее. Однако и при других обстоятельствах можно забросить приманку достаточно далеко.

Необходимо учитывать строение спиннинга. На дальность броска влияет длина удилища и строй

Лучше выбирать устройство с медленным строем, но как показывает практика, делают это единицы.
В основном мало кто обращает внимание на диаметр самой лески, а зря! Незначительная разница шнура 0,15 и 0,20 мм дает ощутимое отличие в метрах. С более тонкой леской можно увеличить бросок на 5-8 метров.
Также необходимо учитывать строение и вес приманки.

Насколько бы ни была четко отработана техника броска, не имея спиннинга с соответствующими параметрами, сделать дальний бросок не удастся.

Как правильно забрасывать фидер?

  1. Техника заброса для начинающих
  2. Как закидывать далеко и точно?
  3. Распространенные ошибки
  4. Рекорды дальности
  5. Полезные советы

Многие пользователи предпочитают прибегать к фидерной рыбной ловле. Такая техника подразумевает свой порядок действий и манипуляций. Очень важно правильно забрасывать фидер, чтобы добиваться желаемых результатов. Далее узнаем, как это надо делать.

Техника заброса для начинающих

Многие из начинающих рыболовов, которые пока еще знакомы далеко не со всеми тонкостями и азами фидерной рыбалки, точно не знают, как надо грамотно делать забросы. При этом очень важно придерживаться соответствующей техники. Она не очень сложная, ее можно быстро освоить, чтоб потом применять на практике регулярно.

Очень важно учитывать тот факт, что заброс при фидерной рыбалке обязательно должен производиться с максимальной точностью. «Расплывание» пятна из корма по всему водоему из-за неправильно совершенных забросов просто приведет к полному отсутствию рыб у кормушки.

Рассмотрим, в чем заключаются основные этапы при грамотно примененной технике заброса фидера.

  • Перед запланированным забросом рыбак обязательно должен провести правильную подмотку грузила либо кормушки до верхушки удилища. Промежуток до нее должен составить около 1 метра или чуть больше.
  • Понадобится выставить рабочую катушку в верное положение. В момент, когда дужка укладывателя лески (а вместе с ней и сам ролик) будет находиться в горизонтальной, а не вертикальной плоскости, риск возможного защелкивания дужки сведется к минимуму. Именно по этой причине профессионалы советуют заводить дужку назад в параллельном направлении по отношению к горизонту.
  • Следующим шагом потребуется подхватить леску. Сделать это можно указательным пальцем. Далее следует отогнуть дужку конструкции. Очень важно полностью ощутить вес, который имеет грузило. Второй рукой, которая до этого не касалась удилища, понадобится ухватиться за рукоять.
  • Теперь нужно будет провести удилищем через боковую сторону в направлении назад. За счет таких манипуляций грузило окажется позади вашей спины. Катушку при этом потребуется заводить вверх. После этого, совершая максимально плавные движения, руку, которая удерживает леску, нужно распрямить. Другую руку понадобится подвести к грудной клетке. В момент, когда удочка будет находиться в вертикальном положении, леску надо будет отпустить.
  • После этого можно будет самостоятельно выбирать и регулировать степень слабины. Далее бланк разрешается зафиксировать на используемой для рыбалки подставке.
Читайте также:
Поведение чехони в весенний период и выбор снасти для ее ловли

Как можно заметить, самостоятельно кидать фидер совсем несложно. Главное, действовать обдуманно, не торопиться, следовать правильной технике.

Как закидывать далеко и точно?

Когда самая простая техника заброса для малоопытных рыбаков была успешно освоена, многие пользователи хотят научиться закидывать фидер далеко и максимально точно. В идеальной точности заброса фидера могут помочь некоторые важные условия.

  • Желательно иметь очень хорошо приметный ориентир, что располагается на противоположной береговой линии. Именно этот ориентир будет находиться по ходу всей рыбалки совершенно недвижимым. Это может быть какое-нибудь дерево, постройка, столб или любой другой статичный объект. А вот других людей, животных или транспортные средства в роли ориентира использовать не следует, поскольку они непременно будут перемещаться по ходу рыбной ловли.
  • Точности заброса обязательно станет способствовать клипсование. Когда после совершенного заброса в подобранную вами зону вылавливания рыбы леска попадает за клипсу, что расположена на катушечном шпуле. Таким образом выставляется своеобразное ограничение для дальности полета оснастки. В сложившейся обстановке пользователь уже не сможет перекинуть фидер мимо поставленной точки. Попадания будут производиться в одно намеченное место.
  • Рекомендуется обратить внимание на то, что забросы фидером должны реализовываться на постоянной основе с одинаковой точки. Это может быть обычный стул, специальная фидерная платформа либо ваши следы, которые вы оставили на берегу. За счет этого сводится к минимуму вероятность того, что будут допущены заметные отклонения в точности дальних забросов.

Необходимо учиться идеально точному забросу фидера на большие расстояния. Этот навык достигается только упорными и регулярными практиками. Чем большее число забросов вы проделаете, тем скорее обучитесь этому процессу, который играет не самую маленькую роль в продуктивной рыбалке. Для обучения возможно воспользоваться методом «Стадиона». Наверняка многие люди, увлеченные рыбной ловлей, когда проделывали свои стартовые шаги в неумелых забросах, выслушивали огромное количество насмешек и колких замечаний в свой адрес от более опытных рыбаков. Среди этих замечаний иногда пролетает предложенный кем-то визит на стадион для оттачивания техники бросков.

Такие слова могут показаться шутливыми, но в них все-таки есть смысл. Если в непосредственной близости от вашего жилища оборудована площадка или стадион, то вы и правда можете попрактиковаться в бросках именно здесь. Для тренировок вы можете подготовить метровый обруч и зафиксировать его сперва на расстоянии, составляющем примерно 30 метров. Постепенно этот показатель следует увеличивать. Делая броски в этот обруч с различных дистанций, вы сможете легко научиться делать точные броски. Впоследствии удастся правильно закинуть удилище на конкретном водоеме.

Посредством фидера вполне возможно осуществлять сверхдальние и качественные забросы. Для этого лучше всего обращаться к популярной технике карповиков. В соответствии с ней при забросах удилище просто необходимо отвести чуть ниже. Руки в этот момент необходимо вытянуть во всю их длину. Далее необходимо делать бросок. Причем он должен быть силовым. Чтоб все получилось, желательно сделать небольшой разбег. Достаточно разбежаться хотя бы на 3-4 шага. Ускорение нужно использовать уже на завершающем этапе замаха снасти в момент, когда происходит выведение удилища параллельно береговой линии. Далее центр тяжести смещается и переносится с одной ноги на другую.

Стоит заметить, что на дальность заброса оказывает не последнее влияние тест используемого удилища. Так, жесткие модификации позволяют делать дальние закидки гораздо проще и удобнее. Удочкам этой категории можно сделать заброс и за 100 метров. Правда, в этом случае стоит более внимательно подбирать место для рыбной ловли. Далеко не всегда оказывается достаточно удобно вылавливать подводные трофеи на таких серьезных дистанциях. Бывают такие случаи, при которых подобное расстояние оказывается единственно перспективным. Именно поэтому имеет смысл учиться закидывать удочку на 100 метров.

Распространенные ошибки

Даже самые опытные и осведомленные рыболовы могут допускать определенные недочеты при ловле рыбы на фидер. Причиной тому может быть простая невнимательность или несосредоточенность на процессе. Начинающие рыбаки, разумеется, сталкиваются с различными ошибками гораздо чаще, поскольку пока еще не имеют достаточного опыта.

Подробно разберемся, какие ошибки при забросе фидера возникают чаще остальных.

  • Делая качественные и безопасные забросы, фидер обязательно следует приподнимать, чтоб он «смотрел вверх». Понадобится слегка ослабить руку в самом конце совершаемого заброса. Если делать так, то рыбак сможет исключить возможный отстрел оснастки. Более того, при подобных манипуляциях можно не волноваться за целостность насадок. В особенности актуальна подобная схема действий в случаях, когда леске заводится за клипсу в конструкции удилища.
  • Требуется всегда подвергать проверке действие свободного хода шнура через специальные кольца. Эта простая, но очень важная манипуляция поможет оставаться неповрежденными и монтажам, и кончикам бланка фидерного удилища в случаях возникновения перехлестов.
  • Обязательно оглядывайтесь назад. Проверьте, есть ли за вами ветвистые деревья и торчащие ветки, а также люди и другие подобные объекты. Многие рыболовы (особенно новички) не обращают на это внимание, что является очень опасным и рискованным упущением. Если вы посмотрите назад, убедитесь в отсутствии или наличии препятствий, то обеспечите безопасность находящегося прямо за вами человека, а ваше фидерное удилище останется целым и невредимым.
  • Прежде чем забрасывать фидер, очень важно сразу устранить абсолютно все причины, которые могут спровоцировать серьезную поломку снасти. За приведенными вещами надо следить. К примеру, в моменты производимых забросов часто отрывается кормушка. Проблема кроется в горизонтально расположенном удилище, кончик которого «смотрит» в сторону приземления оснастки. Импульс силы отлетающего грузика не амортизируется бланком удилища, а сразу ударяет по месту крепежа лески.
  • Часто возникает и другая серьезная проблема, которая заключается в поломке клипсы на шпуле. Чтоб не сталкиваться с подобными неприятностями, удилище после совершения маха за время полета оснастки надо перевести в положение, при котором между вектором полета монтажа и направленностью бланка сформировался бы угол. Для этих целей фидер приподнимают кончиком кверху, а потом фиксируют под углом к водной поверхности (хватит 60 или 70 градусов).
  • Одна из самых серьезных и опасных ошибок – рыбная ловля, которая осуществляется под проходящими сверху линиями электропередач. Нужно учитывать тот факт, что углепластиковые конструкции удочек очень хорошо проводят ток. Возникали такие ситуации, при которых невнимательные рыболовы получали очень серьезные травмы, являющиеся несовместимыми с жизнью. Нельзя забывать о том, что ваше здоровье и безопасность зависят только от вас!
Читайте также:
Вертлюжки для рыбалки и как их привязывать

Если знать обо всех перечисленных ошибках, то их можно легко избежать.

Рекорды дальности

Для многих людей даже небольшие дальности забросов кажутся очень сложными в реализации. Чтоб с ними справиться, приходится долго учиться, тренироваться и практиковаться. Однако, для некоторых рыбаков рекордно-большие расстояния – не проблема. Речь идет об этих рекордсменах.

  • Майк Дангелл – многократный чемпион по дальности забросов. Его текущий рекорд остановился на целых 272 метрах.
  • Еще одним чемпионом мира по дальности забросов является Терри Эдмондс. Его личный рекорд – 246 метров. Таких показателей Терри смог добиться, пользуясь карповым удилищем.

Полезные советы

Прежде чем учиться правильно забрасывать фидер, имеет смысл прислушаться к некоторым полезным советам и рекомендациям по данному вопросу.

  • Качество дальних забросов во многом зависит от правильно подобранного удилища. Если конструкция будет некачественной либо не соответствующей такой технике ловли, то с ней побить собственные рекорды дальности и точности вряд ли удастся.

  • Обучаясь дальним и правильным забросам, рекомендуется слишком сильно не усердствовать. Не следует забывать о том, что излишне сильный бросок при эксплуатации специальной плетеной лески может запросто спровоцировать отстрел фидерной кормушки. Нередко в таких условиях вовсе ломается удилище.

  • Каждый рыболов должен знать, что фидерные забросы не имеют ничего общего с правилами использования стандартных спиннингов или донок. В данном случае на снасть оказывается серьезное силовое воздействие.

  • Когда вы только начинаете осваивать правильную технику дальних фидерных забросов, настоятельно рекомендуется уделять внимание практически каждому сделанному шагу.

«Набивайте руку», работайте над допущенными ошибками, тренируйтесь больше.

  • При первых использованиях фидера рекомендуется пользоваться монофильную леску. Она может характеризоваться средними показателями растяжимости и диаметром в 0,22 мм.

  • Если вы твердо решили заняться освоением фидерной техники рыбной ловли, то вам лучше пользоваться фидером, длина которого составляет от 3,6 до 3,9 м. Идеальный параметр катушки – 4000.

  • Чтоб научиться грамотно делать забросы, предварительно очень важно верно собрать фидер. Все кольца конструкции должны быть выставлены четко в ряд. Учтите, что ровность их расположения сказывается на точности заброса и сходе лески.

  • Чтоб забросы были более усовершенствованными, целесообразно задействовать самое обычное грузило, а не кормушку. Дело в том, что грузики обходятся дешевле, но летят при этом гораздо точнее.

  • Когда вы делаете заброс фидера, очень важно следить за тем, чтоб все ваши действия были плавными, спокойными. В этом деле недопустима спешка, лишняя суета или рывки.

  • Перед началом каждого заброса очень важно не забывать затягивать тормоз катушки фидера. Если этого не сделать, то в процессе закидывания шпуля, оказавшаяся под нагрузкой, может провернуться. Движущийся шнур в таких условиях рискует серьезно порезать пальцы рыбака.

  • Тренироваться делать качественные забросы рекомендуется без использования крючка. Установить этот элемент имеет смысл позже, когда вы наберетесь хотя бы минимального опыта.

Детальнее о том, как правильно забрасывать фидер, смотрите в следующем видео.

Фидер: как сделать дальний заброс правильно

Одним из выгодных преимуществ рыбалки с фидерной снастью есть возможность облавливать самые отдаленные участки водоема, не покидая берега. Для реализации такого преимущества фидеристу понадобится умение выполнять дальние забросы, которые не совсем и не всегда зависят от его мышечной массы. Поэтому предлагаю подробно остановиться на основных факторах и условиях, которые помогут сделать дальний заброс.

  1. Как длина удилища и его тест влияют на дальность заброса
  2. Строй удилища для дальнего заброса
  3. Дальний заброс и пропускные кольца
  4. Дальний заброс и шпуля

Как длина удилища и его тест влияют на дальность заброса

Заявив о том, что длинным удилищем можно дальше забросить фидерную кормушку, чем коротким — вряд ли кого удивлю. Со школьной скамьи все имеют представление о рычаге и взаимосвязи величины прилагаемой силы c длиной (плечом) этого самого рычага.

Оптимальной длинной удилища для забросов оснастки на расстояние до 70-80 метров, для среднестатистического взрослого человека будет длина приблизительно 3 метра.

Чем больше длина удилища, тем меньше физических усилий придется приложить рыбаку для забрасывания кормушки на максимально дальнюю дистанцию.

Кроме длины удилища, существует еще один параметр, от которого зависит дальность заброса — это тестовый диапазон бланка.

Исходя из опыта спортсменов, которым они всегда готовы поделиться, но не всегда готовы открыть ключевые тонкости (кому охота открывать свои маленькие хитрости, дающие преимущество над соперником?), подмечена следующая закономерность.

Максимально дальний заброс гарантированно удается, если используемый вес фидерной кормушки (груза) соответствует приблизительно 75% от заявленного максимального значения тестового диапазона.

Например, если вы обладатель бланка класса Medium feeder с тестом 60-100 г, то оптимальным весом кормушки для дальних забросов будет 75 г.

Выше сказанное не есть категоричным и я не настаиваю на том, что кормушкой в 60 г или 100 г невозможно добросить на нужную дистанцию! Но если сделать 10 забросов с весом кормушек прописанных тестом и кормушкой с оптимальным весом (с приложением одинакового усилия при выполнении броска), то число удавшихся дальних забросов последней будет больше.

Строй удилища для дальнего заброса

Проанализировав выполнение заброса бланками «Fast» и «Slow», я пришел к некоторым выводам.

Бланк удилища «Fast» под влиянием действующей нагрузки, изгибается на 1/3 своей длины. В момент заброса эта гибкая часть выполняет резкое, но короткое движение. Такое движение происходит хлестко и время от взмаха удилища (в момент заброса) до момента, когда кормушка начинает свой самостоятельный полет очень короткое.

«Slow», благодаря своим конструктивным особенностям, может изгибаться по всей длине. Практически до самого комеля. Из-за повышенной гибкости на начальной стадии заброса, бланк сильно изгибается и его кончик в момент махового заброса как бы запаздывает от движения самой комелевой части.

Получается, что когда движение рук прекратилось, удилище еще продолжает двигаться (выпрямляться) постепенно ускоряясь, чтобы в конце махового движения выбросить фидерную кормушку в свободный полет. Время от взмаха удилища до момента, когда кормушка начнет лететь по инерции будет больше, нежели при броске удилищем с «быстрым» строем.

Очевиден вывод: при равном значении приложенных сил скорость кормушки в начале ее свободного полета будет больше при забросе бланком строя «Slow». Следовательно, чем больше скорость, тем дальше способна лететь забрасываемая оснастка.

Аналогичное явление «дальнобойности» можно наблюдать в стрелковом деле. Короткоствольное оружие уступает в дальности стрельбы длинноствольному, так как сила ускорения, образуемая в результате действия пороховых газов на пулю, действует разное количество времени и образует разную скорость выброса.

Читайте также:
Приманки на карпа

Говоря о значении строя для дальности заброса, отмечу еще один факт, который можно проверить самостоятельно.

Стоимость удилищ разного строя, но одинаковых по длине и тесту, изготовленных из одного материала и одной фирмой будет разная.

Бланк «медленного» строя всегда дороже в цене и не только потому, что требует особых конструктивных решений при его изготовлении!

Дальний заброс и пропускные кольца

На дальность заброса также влияют пропускные кольца (подразумевается качество) их диаметр и взаиморасположение.

Говоря о качестве, следует подразумевать износостойкость – способность выдержать трение шнура или лески и при этом не терять физические свойства от нагревания возникающего в процессе трения.

Не так давно распространенной поломкой пропускных колец было выскакивание внутренних вставок в результате их отклеивания, температуру нагревания не выдерживал клей, которыми они были вклеены, да и сами вставки значительно деформировались при нагревании. Кроме того, некоторые вставки в основном на недорогих фидерных бланках, не пригодны для использования шнура, потому что тот «режет» их поверхность и в последствии увеличивает силу трения на поверхности вставок.

Наиболее распространенными конструктивными материалами для изготовления вставок считаются — нитрид титана, оксид алюминия и фарфора, металлокерамик с напылением карбида кремния.

Хорошими за эксплуатационными характеристиками и наиболее популярными вставками в наше время считаются вставки SiC от компании «Fuji».

На дальность заброса, как уже упоминалось, влияет и диаметр пропускных колец. Увеличенный диаметр первых колец со стороны комелевой части бланка позволяет снизить трение и тем самым уменьшить потери полученной во время заброса силы ускорения.

Затрагивая тему расстановки колец, отмечу, что большинство производителей ведут непрерывный поиск оптимальной схемы, которая обеспечит максимальную «дальнобойность» удилищ. Бесконечные эксперименты выделили целый ряд схем по размещению колец, но я не стану занимать время читателя и описывать каждую концепцию, так как все они наряду с положительными характеристиками имеют не меньшее число отрицательных.

К тому же многие читатели, при желании могут самостоятельно прочитают об этих новинках в рыболовной периодике и чему-то отдать свое предпочтение.

Позволю себе лишь обратить внимание на так называемый «новый тренд» в конструировании бланков под английским названием «triangle» (в переводе «треугольник»).

«Triangle» – это кольца треугольной формы, проходя через которые шнур или леска соприкасается с их поверхностью (так заявляет производитель) лишь в трех точках – округленных углах, что в свою очередь уменьшает силу трения и благоприятствует дальним забросам.

Может совсем скоро такое конструктивное решение перекочует со спиннинговых бланков на все остальные и станет тенденцией при изготовлении всех рыболовных удилищ.

Дальний заброс и шпуля

Важнейшим критерием, от которого зависит дальность заброса, это форма и диаметр шпули безынерционной катушки. Для того чтобы читатель понимал, о чем идет речь, позволю себе небольшое отступление от темы и проведу небольшой экскурс в геометрию шпуль.

Когда в рыболовном мире появилась шпуля формы «Long cast» (сердечник с продолговатой конусной формой и не высоким бортиком) все надеялись, что это будет революционное событие, которое заставит раз и навсегда отказаться не только от классической шпули с тонким сердечником и большой емкостью, но и от всех остальных. Но как показала практика, шпуля «Long cast» переставала оправдывать свое назначение, когда приходилось забрасывать оснастки с большим весом.

Причина была в малом диаметре сердечника. Альтернативой для нее стала шпуля формы «Air Spool» (от английского – «воздушная шпуля») с большим диаметром и толстым сердечником. Кстати именно катушкам с такой шпулей отдают предпочтение поклонники карпфишинга и сюрфкастинга.

На приведенном ниже рисунке, можно ознакомиться с существующими основными типами шпуль. Также на нем изображена шпуля, разработанная компанией Daiwa под названием «ABS Spool» (Anti-Backlash System), которую часто по незнанию многие путают со шпулей «Long cast». Шпуля «ABS Spool» разработана не для обеспечения дальнего заброса, а для препятствования соскальзывания витков намотанного на нее шнура или лески.

Возвращаясь к теме шпуль, рассмотрим те основные параметры, от которых зависит дальний заброс.

Первым параметром, на котором хочу остановиться – это качество поверхности бортика и его форма. На многих шпулях, не зависимо от того, из какого материала они сделаны, можно подметить одну закономерность – поверхность бортика отличается цветом или материалом, как будто по периметру бортика вмонтировано колечко или же он подчеркнут металлическим напылением.

Такое решение не декоративный аксессуар, как может показаться непосвященному рыбаку, а важное конструктивное решение. Суть его в том, чтобы эту часть шпули сделать максимально стойкой к трению, износостойкой и гладкой, из-за того, что по ней скользит шнур или монофильная леска в момент заброса. Также, очень важно, чтобы сам бортик имел закругленную форму и тем самым уменьшал угол перегиба сходящего при забросе шнура или лески в момент заброса.

Довольно часто можно встретить шпулю, у которой кроме закругленной формы бортика, его внутренняя сторона имеет наклон по отношению к сердечнику, что также способствует уменьшению угла перегиба.

Второй параметр это ее диаметр. Шпуля формы «Air Spool» будет иметь кратное преимущество по дальности заброса перед шпулей «Classic Spool». Большой диаметр шпули уменьшает «восьмирение» лески при ее проходе через пропускные кольца и тем самым кратно уменьшает количество точек трения. На сердечнике с меньшим диаметром намотанная леска всегда будет иметь больше витков, и соответственно, точек трения будет создаваться больше.

Помните и то, что данное явление свойственно в основном монолеске, из-за ее способности «запоминать» воздействия долговременных деформаций.

Третий параметр относительно шпули — это эффект перегиба лески или шнура из-за глубины укладки. Шпуля с тонким сердечником увеличивает угол перегиба выматываемой лески, что увеличивает трение на бортике и уменьшает силу инерции, возникающую в момент заброса оснастки.

Подводя итог, отмечу, что я не стал останавливаться на других факторах, например, характере укладки витков лески при намотке, конусности и так далее, так как они второстепенны и не так сильно влияют на осуществление дальнего заброса как упомянутые.

Дальний заброс Часть 2 — как научиться далеко забрасывать фидер. Какие параметры при этом самые важные

Заброс фидера правильно — главные правила заброса и советы для повышения точности заброса

Фидер на берегу — как оптимально обустроится на берегу, чтобы ничего не мешало для успешной ловли

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: