Лодки-плоскодонки: описание и фото

Как построить деревянную лодку-плоскодонку. Азы судостроения. Проект лодки-плоскодонки из дерева для начинающих судостроителей-любителей. Теоретический чертеж

Однако главные размерения судна не дают полного представления о форме его корпуса. Точную же информацию о форме корпуса дает теоретический чертеж, который выполняют, как правило, в трех проекциях. С целью получения этих проекций корпус судна рассекают тремя взаимно перпендикулярными плоскостями: диаметральной (ДП) ; основной (ОП) , или плоскостью уровня воды (грузовой ватерлинией); плоскостью поперечного сечения , или просто мидель-шпангоутом. В соответствии с тем, на какой секущей плоскости формируют изображение судна, проекцию называют боком (на диаметральной плоскости), полуширотой (на грузовой ватерлинии) или корпусом (на мидель-шпангоуте). Базовые плоскости, на основе которых получают теоретический чертеж судна, приведены на рис. 2.


Рис. 2. Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки.

Однако проекций, полученных при сечении корпуса только тремя главными плоскостями (рис. 2), явно недостаточно для подробного изображения формы корпуса, поэтому параллельно главным плоскостям проводят еще по пять-десять плоскостей, пересечение которых с корпусом дает ряд проекций. Так, при пересечении корпуса плоскостями, параллельными ДП, получаются обводы судна, называемые батоксами, параллельным ОП – ватерлиниями, параллельными – шпангоутами. При этом каждая из проекций на двух плоскостях имеет вид прямых линий, а на третьей – действительную форму. Такие теоретические чертежи необходимы в случаях, когда корпуса имеют округлые формы. Для лодки-плоскодонки, у которой и дно и борта образованы обшивкой, теоретический чертеж сводится к изображению на проекциях линий киля, скулы, верхней кромки борта и очертаний шпангоутов (рис. 3).


Рис. 3. Теоретический чертеж корпуса моторной лодки «Стрекоза».

Способы построения теоретического чертежа общие для любого судна, в том числе и для плоскодонки, поэтому принципы его построения должен знать каждый корабел.

Выбор основных размерений, а также формы корпуса является главным и наиболее сложным вопросом при проектировании судна. Решение этого вопроса требует знания основ теории корабля (есть такая наука) и широкого использования статистического материала. Простой и наиболее верный путь облегчить себе работу – воспользоваться готовыми чертежами подходящей лодки. Можно в качестве аналогов проанализировать характеристики ряда лодок и попытаться на их базе создать свою конструкцию. В любом случае очень полезно построить модель лодки в масштабе 1:10 или 1:5. В процессе создания подобной модели судостроитель-самодельщик вникнет в технологию строительства, увидит будущую лодку не только в плоскости чертежа, но и в пространстве, получит дополнительный стимул к постройке лодки и уверенность в успехе предприятия.

В таблице 1 приведены характеристики распространенных гребных лодок.

Таблица 1. Гребные лодки
Характе-
ристика
Тип лодки
«Бычок-2» «Березка» «Охтинка» «Фофан-Ф2» «Ботник» «Волна»
Обводы корпуса* О О О О |_| o_o
Длина, м 3,58 3,98 3,94 4,6 4 2,8
Ширина, м 1,48 1,14 1,17 1,22 1,27 1,04
Высота борта, м 0,50 0,47 0,39 0,47 0,38 0,28
Масса, кг 105 80 87 100 90 17
Вместимость, чел. 3 3 2 3 3 2
Материал корпуса Стекло-
пластик
Березовый шпон на клее Доски Доски Доски и фанера Проре-
зиненная ткань
Весла, пары 1 1 1 2 1 1
Комплекта-
ция (пайолы, черпаки)
+ + + + + +
* По обводам корпуса суда подразделяют на округлые (условное обозначение О); U-образные (U); V-образные (V); плоскодонные (|_|); морские сани (W); продольно- и поперечно-ступенчатые, или реданные (Г); надувные (o_o).

Из таблицы 1 видно, что у лодок, несмотря на большую разницу в длине, ширина практически одинаковая, что вызвано необходимостью установки уключин для весел на оптимальном для гребли расстоянии. Дело в том, что работа веслами, например. При расположении уключин на более близком друг к другу расстоянии, как на надувной лодке «Волна», становится менее эффективной. Длина двухместной лодки «Охтинка» практически равна длина трехместных лодок «Бычок-2», «Березка» и «Ботник». Таким образом, можно сделать вывод, что удобнее маленькой легонькой простой лодки плоскодонки с обшивкой корпуса из досок просто нет. К такому выводу я пришел несколько лет назад, когда пытался решить аналогичную проблему. Тогда мне попалось описание моторной лодки «Стрекоза», отличающейся от других лодок тем, что нос ее был несколько «обрезан», в результате чего стал короче примерно на одну шпацию (расстояние между шпангоутами), скула сближалась с верхней кормой борта на значительном расстоянии от диаметральной плоскости, небольшая килеватость носовой оконечности корпуса переходила в почти плоское дно в районе мидель-шпангоута. Как говорилось в описании, моторная лодка «Стрекоза» рассчитана для плавания на реках и малых озерах с подвесных мотором мощностью 10. 12 л. с. Такую лодку я построил целиком из листов из алюминиевого сплава Д16 толщиной 2 мм, причем шпангоуты Z-образного профиля также изготовил из этих листов. Все соединения клепаные. Швы загерметизировал густотертыми свинцовыми белилами. Лодка получилась замечательная. Вдвоем мы на ней с подвесным мотором «Вихрь» мощностью 20 л. с. развивали скоростью около 45. 50 км/ч. Лодка вполне прилично ходила и под веслами, была маневренной и имела хорошую остойчивость. Ее характеристики: длина – 3550 мм; ширина – 1400 мм; высота бортов – 450 мм; масса – 75. 80 кг. В общем, получилась хорошая универсальная лодка на двоих для плавания под веслами или с подвесным мотором. Теоретический чертеж лодки «Стрекоза» приведен на рис. 3, а значения плазовых ординат – в таблице 2. Напомним, что плаз – место, где рисуют теоретический чертеж судна в натуральную величину, после чего по начерченным деталям изготовляют шаблоны, по которым и делают детали судна.

Таблица 2. Плазовые ординаты моторной лодки «Стрекоза»
№ шпангоута Высота от Оп, мм Полуширота от ДП, мм
Киль Скула Борт Скула Борт
1 320 340 370 330 350
2 90 200 415 460 560
3 30 110 445 540 660
4 10 60 455 600 690
5 35 455 640 695
6 25 440 670 670
7 25 420 670 610
8 25 405 670 560
Читайте также:
Подставки для удочек своими руками

Учтите, в таблице 2 не приведены плазовые ординаты палубы моторной лодки «Стрекоза», которая закрывала три первые шпации. На теоретическом чертеже палуба показана. Видно, что она имеет наклон к носу корпуса лодки. Дело в том, что на ходу нос моторной лодки несколько поднимается и занимает при глиссировании лодки горизонтальное положение.

Зная ходовые качества моторной лодки «Стрекоза», учитывая простоту ее конструкции и технологичность постройки из листового материала, по ее подобию была построена и гребная лодка с деревянным набором и фанерной обшивкой корпуса с Lгаб, равной 3050 мм. Теоретический чертеж «Стрекозы» при этом был несколько изменен (рис. 4). Плазовые ординаты сведены в таблицу 3.


Рис. 4. Теоретический чертеж корпуса двухместной гребной лодки.

Таблица 3. Плазовые ординаты двухместной гребной лодки
№ шпангоута Высота от Оп, мм Полуширота от ДП, мм
Киль Скула Борт Скула Борт
1 400 430 450 330 350
2 140 270 450 440 500
3 50 150 450 530 610
4 30 450 600 700
5 30 450 600 700
6 30 450 580 680
7 10 40 450 530 630
8 70 100 450 470 570

Как известно, по режиму движения лодки подразделяются на четыре типа: плавающие, движущиеся в переходном режиме, глиссирующие и движущиеся на подводных крыльях. Поскольку нашей гребной лодке полагалось плавать, а не глиссировать, днище в кормовой части мы немного приподняли. В противном случае (при плоском днище кормы и широком транце) при движении лодки за ее кормой образовывался бы попутный поток воды, способный оказывать значительное сопротивление движению лодки. С этой же целью, а также для улучшения маневренности лодки развал бортов у кормовой части аналогичен развалу на четвертом шпангоуте корпуса «Стрекозы». Лодку мы укоротили на 50 см, а высота борта стала одинаковой по всей длине лодки. Были увеличены крутизна носовой части киля – форштевня, а также килеватость днища в носовой части лодки. По своим размерениям наша лодка стала похожей на надувную двухместную лодку «Волна».

Вот характеристики нашей лодки: длина – 3050 мм; ширина – 1400 мм; высота борта – 450 мм; масса – 60. 70 кг.

Наша лодка хорошо ходила под веслами. Она оказалась достаточно просторной и весьма удобной для рыбалки. На нее не возбранялось устанавливать подвесной мотор мощностью 5. 8 л. с., например, «Прибой» или «Ветерок-8».

Для самодельщика-одиночки, предпочитающего отдыхать на воде без спутников, рекомендуем укоротить лодку на одну шпацию, то есть на 50 см. Тогда длина лодки станет равной 2550 мм, и в результате получится хорошая одноместная лодка.

И для двухместной лодки, и для одноместной допустимо небольшое уменьшение полушироты, например, на 100 мм. В результате ширина лодок составит 1200 мм, что сравнимо с шириной лодок «Березка», «Охтинка», «Фофан-Ф2» и «Ботник» (см. таблицу 1).

Итак, с очертаниями корпуса лодки мы определились. Теперь можно приступать к постройке лодки>>>

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Лодки-плоскодонки

Устройство

Состоит такое плавсредство:

  • из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
  • плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
  • прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

Что нам нужно

Набор инструментов

Приступая к работе, нам следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов.

В принципе, набор потребуется простой:

Выпиливать заготовки удобнее всего дисковой пилой

  • пила по дереву (дисковая или сабельная);
  • электролобзик с набором полотен;
  • шлифовальная машинка с насадками для обработки фанеры;
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • шуруповерт;
  • струбцины для фиксации склеиваемых деталей;

Вместо струбцин в некоторых случаях подойдут зажимы для бумаги

  • ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески и т.д.
  • измерительный инструмент – рулетка и уровень.

Работы лучше выполнять в свободном гараже или мастерской. В принципе, детали можно собирать и на полу, но работать будет куда удобнее, если мы из бруса и толстых досок сконструируем специальные козлы, на которых и будут размещаться все элементы нашей будущей лодки.

Подбор материалов

Проекты лодок из фанеры, в изобилии представленные в интернете, предполагают использование самых разных материалов. Мы рассмотрим одну из наиболее простых модификаций, поскольку новичкам лучше отрабатывать методики на несложных образцах.

Заготовки для работы

Для постройки судна нам будут нужны:

Фанера для лодки должна соответствовать ряду требований:

В качестве дополнительного укрепления швов применяются полосы из стеклоткани, пропитанной эпоксидными смолами.

К ним относятся:

Чертежи лодки и перенос их на материал

Прежде чем приступать к закупке материалов, нам будут нужны чертежи лодок из фанеры. Строить схему плоскодонки или туристической байдарки самостоятельно стоит только в том случае, если у вас есть достаточный опыт, и вы четко понимаете, какого размера вам нужна лодка, и какую конструкцию она обязана иметь. Новичку же лучше воспользоваться готовым проектом – благо, найти его в сети не составит труда.

Читайте также:
Воблер ima flit 120 – отличный суспендер для ловли зубастой хищницы

Чертежи лодки из фанеры с крупными схемами устройства основных узлов

Итак, перед тем как из фанеры сделать лодку, поступаем следующим образом:

  1. На основе чертежей делаем шаблоны нужной формы и размера из оберточной бумаги или старых обоев.
  2. Выкройка лодки из фанеры прикладывается к деревянной панели и обводится по контуру.
  3. Точно так же шаблоны используются для разметки досок и брусьев, из которых будет делаться внутренний каркас.

Еще одна схема: плоскодонка с фанерными бортами и дощатым днищем

При переносе размеров на заготовки мы с высокой вероятностью столкнемся с трудностями. Связано это с тем, чтоб стандартный размер фанерного листа (максимум 3000 мм по длине) часто бывает меньше, чем запланированные габариты лодки. В этом случае нам необходимо освоить методику склейки фанеры:

Торцы двух деталей подгоняем друг к другу.

  1. Аккуратно стесываем края на длину, превышающую толщину листа примерно в 7 – 8 раз.
  2. Полученные скосы смазываем столярным или полимерным клеем и надежно зажимаем струбцинами.
  3. После полной полимеризации клея мы получаем достаточно длинный лист с прочным соединением «на ус».

Схема склейки фанерных листов

Процесс изготовления

Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).

Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:

Укладываем киль на верстак.

К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.

С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.

Убедившись в полном совпадении осей, производим окончательное крепление.

Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.

После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).

Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.

Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
Окончательно скрепляем шпангоуты.

Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).

Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).

Крепление производится исключительно брусьями, что предотвратит появление перекосов транца.

Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.

Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
Примеряем шаблоны.

Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм

Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.

Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.

Используя небольшие гвоздики, сбиваем одинаковые части плавсредства.

Тщательно подгоняем между собой рубанком.

Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных)

Именно скрепы станут надёжными соединителями.

Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.

Далее производим обшивку транца и днища.

Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.

Днище собирается по тому же принципу, что и борта.

Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.

Если бортовые элементы выступают за транец в корму, то можно с помощью рубанка выровнять кромки.

Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.

Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).

После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.

Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.

Сняв вспомогательные приспособления, зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.

Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.

Внутри лодка покрывается горячей олифой.

Судно окрашивается краской на масляной основе.

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

  • Электролобзик.
  • Рулетка.
  • Угольник.
  • Маркер.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.


Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Читайте также:
Всё об осетрах

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.


В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.


Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).


Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.


При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.


При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Лодка-плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, особенности сборки

Выезды на лоно природы, имеют свое огромное терапевтическое действие. Ровная гладь озера или реки успокаивают лучше, чем многочисленные препараты, будь они хоть сплошь из натурального сырья. Вот поэтому мужчины стремятся посидеть с удочками на берегу водоема, а заплыть в камыши на лодке или катере — верх мечтаний.
И все было бы неплохо, да вот стоят лодки сейчас дорого. Про катера — вообще разговор отдельный. А теперь представим, что необходим для катера отдельный гараж и плюс прицеп для перевозки, вот и получается, что ни одна здравомыслящая хозяйка не понимает такого обычного, нормального мужского увлечения.
Чертеж важен, но может быть и изменен.
Однако есть и более бюджетный вариант хобби, вполне допустимы самодельные водные транспортные средства. Разговор пойдет о лодках плоскодонках, тем более что и материал для них имеется недорогой — фанера.

  1. Почему плоскодонка
  2. Глава о материале и общих правилах работы с ним
  3. Выбор инструмента
  4. Процесс начинается
  5. Парус – символ романтиков
  6. Дополнительные замечания
  7. Покрасить и назвать
  8. В заключение

Почему плоскодонка

Потому что собрать легко.
Да действительно, почему именно плоскодонка, а не скажем стационарная лодка или катер. Забегая вперед, скажем, что плоскодонка, или лодка с плоским дном, это самое простое, что можно сделать самостоятельно. В ней присутствует тот набор положительных качеств, который для обычного водного транспортного средства требует значительных затрат.
А именно:

  • Цена лодки, как и вес, будут минимальными ;
  • Перевозку данного вида транспорта можно спокойно осуществлять на багажнике собственной машины без всяких дополнительных прицепов;
  • При хранении лодка спокойно устанавливается в обычном гараже, занимая немного места;
  • Обычное окрашивание днища может решить весь комплекс проблем;
  • И самое главное – лодка плоскодонка из фанеры своими руками собирается. Постройка доступна даже людям, не имеющих навыков изготовления таких изделий.

Это основные позитивные черты. И для дальнейшего сравнительного анализа хочется остановиться на некоторых параметрах, имеющих цифровое выражение.
В частности:

  • Длина лодки зависит от количества людей и грузоподъемности судна и может быть от 1800 до 3800 мм и больше;

Наша справка! Лодки, конечно же, могут быть больше, но в таком случае они рассчитаны на так называемые коммерческие перевозки, и в таком случае будут требовать более серьезных материалов для постройки, соответствующих пропиток, работ со швами и так далее.

К сведению! Несмотря на кажущуюся несерьезность конструкции, она может дополнительно оснащаться парусом или мотором (это кроме двух весел). При этом мотор может быть от 2 до 8 л.с, транец же спокойно выдержит такую надстройку. Для любителей походить галсами или с попутным ветерком, также есть возможность провести оснастку, о чем речь пойдет в следующих главах.

Глава о материале и общих правилах работы с ним

Для производства задуманного выберем фанеру
Раз заговорили о фанере, значит, разберем по косточкам фанеру. Понятно, что не всякий материал из этого семейства нам понадобится.
Будем использовать материал двух видов:

  • Первый. Фанера с повышенной влагостойкостью. Это, как правило, обычный строительный материал, толщина которого находится в пределах 12 – 16 мм. Зачастую в производстве такого материала используется клеевая основа, не рекомендованная для применения в жилье, а именно в комнатах.

Ограничено, разрешено к использованию на балконах и в помещениях хозяйственного предназначения, вследствие вхождения формальдегидов в состав клеев. Для экологии такое соотношение также нежелательно, поэтому рекомендуем вам использовать многослойную ламинированную фанеру с минимальным количеством клея и заявкой на практически экологическую чистоту.

  • Второй. Так называемая авиационная или пятислойная фанера . Несмотря на свою легкость, она достаточно прочна и может быть использована:
    • во-первых, на транец;
    • во-вторых, на сиденья.
Читайте также:
Ловим форель на пасту

Несмотря на различные подходы к строительству плоскодонок, в разных источниках существуют общие правила работы с материалом, своеобразная универсальная инструкция пользователя, вот она:

  • Учитывая наш случай, для резки материала вам понадобится дисковая пила. При работах с тонкой фанерой, которую можно использовать, например, чтобы вырезать буквы, подойдет обычный нож строительный (это фанера до 2 мм). Ну и для полноты картины сообщаем, что фанера от 2до 6 мм пилится электролобзиком;
  • В любой многослойной фанере существует опасность появления трещин в наружных слоях шпона при резке поперек волокон. Этого можно избежать, если вдоль предполагаемого распила провести ослабляющие полосы верхнего слоя шпона;

Качество материала это важно.

  • Основные конструкции плоскодонок предполагают стяжки деталей проволокой, в некоторых присутствует фиксация саморезами с последующей заливкой эпоксидной смолой. Хочется сказать о том, что саморез не вгоняется в фанеру просто так.

Причина этого банальна, при непосредственном вбивании или вкручивании возможны расходящиеся радиальные трещины в изделиях. Рекомендовано вначале просверлить фанеру сверлом соответствующего диаметра, а затем закручивать саморез;

  • При конструировании плоскодонок возникает необходимость выгнуть основание лодки, придав ей изогнутые формы. Для того чтобы фанера легче гнулась, ее смачивают, крепят к необходимой форме и оставляют в таком положении до полного высыхания до 14 часов;

Процесс сборки по всем правилам.

  • При склеивании деталей все общие рекомендации по очистке, обезжириванию, зачистке даются на флакончике с клеем или упаковке, поэтому повторяться здесь, смысла нет. Но вот на что необходимо обратить внимание, так это на расположение волокон фанеры при склеивании. Так вот, параллельно идущие волокна склеиваются гораздо надежнее;
  • О некоторых огорчениях в работе. Если у вас фанера слоится при проведении работ, то ее можно склеить, проложив между слоями тонкую бумагу и проклеив ее клеем. Конечно, ни о каком строительстве лодки не может идти и речь, но, к примеру, для сборки полочек, скворечников, декоративных фигур на детских площадках такой материал вполне подойдет. К сожалению, вам попался брак.

Выбор инструмента

Электрорубанок к бою готов.
Выбор инструментов всегда важен, хотя если вы собираетесь вести конструирование в гараже или домашней мастерской. То все это у вас наверняка есть.
Ну, чего у вас нет?

  • Электролобзик и дисковая пила — это то, что наверняка найдется и именно на них лежит основная задача по распиловке материала;
  • Электрорубанок – сейчас это не редкость. Нет своего, возьмите у соседа, но это если вы не собираетесь делать лодку с прямыми бортами. Для обычной конструкции плоскодонок предусмотрены разводы бортов под углом в 45 градусов, для этого необходимо провести заусовку и здесь без электрорубанка обойтись очень сложно;
  • Инструменты для шлифовки. Они могут быть как электрические, так и механические (наждачная бумага и держатель для нее, прекрасно справятся с проблемой зачистки);
  • Шуруповерт – может быть применен, как по основному предназначению, так и в роли дрели для сверления отверстий под крепления или саморезы.

Процесс начинается

С материалом разобрались, расчет провели. Лучше всего крой и шитье устраивать на специальном столе, но скажите, пожалуйста, где вы видели в гараже широкий стол? Вот именно, нет его там, поэтому исходим из реалий.
На полу:

  • На полу устанавливается лист фанеры, и своими руками при помощи угольника осуществляем поэтапный перенос на полотно всех деталей. Неплохо будет заранее подготовить выкройки на бумаге и затем перенести их на полотно.

Кстати, некоторые мастера рекомендуют перед сборкой провести моделирование и соорудить в масштабном соотношении модель будущей лодки. Таким образом, вы сможете и визуально представить то, что вы будете создавать и в случае необходимости внести коррективы;
Один из видов сборки.

Обратите внимание! Предварительная подготовка деталей на бумаге необходима еще и при решении вопроса экономии материала. Дело в том, что рациональное размещение помогает реально экономить материал, но хорошо бы это делать без фанатизма, оставляя достаточно места для распилов и возможности отшлифовать деталь до необходимых размеров.

  • Процесс, который мы сейчас пропишем можно не делать, если вы готовите обычные вертикальные борта судна. Если же вы предпочитаете классику с небольшим разводом бортов, то от заусовки вам никуда не уйти.

Для этого применяется электрорубанок. Для работы с этим инструментом достаточно одного прохода, оставьте больше простора для шлифовки, а уж здесь используйте что угодно хоть электроинструмент, хоть наждачную бумагу, выбор за вами;

  • Если в вашей конструкции предусмотрены шпангоуты или прочие перемычки увеличивающие жесткость конструкции, то самое время их собрать или вырезать (если они предполагают литую форму);
  • Затем происходит сборка бортов, кормы и если существует форшпигель в задумке, то и его. При этом фиксация деталей происходит металлической проволокой, для чего места соединения сначала просверливаются, а затем стягиваются;

Совет! Для облегчения сборки можно использовать пластмассовые хомуты для кабелей, единственное неудобство заключается в том, что их надо ставить чаще, особенно в местах, где происходит натяжение, зато они прекрасно скроются в толстом слое эпоксидной смолы.

  • После каркаса подсоединяется дно лодки. Принцип присоединения точно такой же: либо на хомуты, либо на проволоку. Стыки в прямом смысле заливаются эпоксидной смолой. Обычное оклеивание не будет иметь такого эффекта вам необходимо не просто фиксация деталей, а еще и герметизация, а здесь придется именно заливать;
  • После высыхания швов происходит еще одна обработка. Образовавшиеся швы ошкуривают, придают им единый внешний вид. А затем, специально купленной широкой стекловолоконной лентой, пропитанной и промазанной той же самой эпоксидной смолой, стыки проклеиваются еще раз:
    • дважды снаружи;
    • и один раз по внутренним контурам;
  • А вот теперь можно крепить другие части судна.
Читайте также:
Хитрости и нюансы ловли налима зимой

Парус – символ романтиков

  • Для хождения под парусом одной мачты и паруса будет мало, необходимо обеспечить устойчивость судна, в противном случае его будет заваливать как неваляшку. Для этих случаев предусмотрен шверт. Этот элемент вполне может быть изготовлен из фанеры до 6 мм, а также руль, но его можно изготовить из фанеры, которая идет на производства корпуса.

Швертов может быть один или несколько. Считается, что наиболее устойчивое положение судна обеспечивают два шверта, которые расположены под днищем лодки с некоторым разворотом в разные стороны;
Под парусом пройти интереснее.

  • Несколько слов о руле. Самое простое крепление руля, это обычные петли, в количестве двух штук, одна часть крепится на транец, а вторая непосредственно на руль.

Предпочтение отдается петлям несъемным, чтобы не выпал руль. Иногда допускается высверливание в транце специального овального окна, в которое вставляется руль, фиксация происходит металлическим штырем;

  • Мачты готовятся разборные из двух кусков. При этом крепление частей друг к другу происходит с помощью специальных креплений, нижняя часть мачты имеет квадратное сечение и крепится в степсе (специальном гнезде);
  • Паруса готовят из плотной ткани, к примеру, тика, на худой конец бязи. Способов крепления парусов существует очень много, их перечисление нецелесообразно в виду отдаления от темы, найти их можно в соответствующей литературе и на сайтах, которые специализируются на тематике яхт и катеров.

Хоть на нем и не совершишь кругосветное плавание, но удовольствия будет много.

Дополнительные замечания

  • Создание лодки плоскодонки занятие увлекательное и дающее право на ошибку. Объяснимся. Дело в том, что любая конструкция, которую вы начнете собирать, может пойти не так, особенно у новичков. Возможны погрешности на развороте бортов, на сочленении деталей, на подгонке и так далее.

Это не должно быть препятствием, тем более что фанера красиво подгоняется под любые размеры. Если вы немного измените геометрию лодки, заберете один – два сантиметра, то на ходовых качествах вашего транспортного средства это, скорее всего, никак не отразится (читайте также статью «Обшивка фанерой фургона или как защитить металл от вмятин и коррозии»).
А в данной конструкции рейки отсутствуют.

  • Существуют детали, на которые часто обращают внимание в последнюю очередь. Связано это с легкостью их крепления. Два киля для устойчивости и направления движения и рейки для ног на дно судна для удобства гребцов. И если первые две легко присоединить к уже готовой лодке, то рейки лучше крепить до момента закрепления дна к общей конструкции.

Покрасить и назвать

Остались последние штрихи, в виде: пройтись шпаклевкой, ошкурить и покрасить. Можно просто покрыть олифой, а затем тремя слоями краски.
Почему тремя, объясняем:

  • Первый слой — грунтовка. Он может быть по цвету любым, хоть белым, его основная задача выровнять возможные дефекты и покрыть всю поверхность единым слоем;
  • Второй и третий — декоративный и защитный. Понятно, что чем больше слоев, тем лучше защита. Но опять же, в пределах разумного. Выбор цвета или цветов остается за вами.

Не обязательно в один цвет, хотя, скорее всего, это грунтовка.

Совет! Неплохо зарекомендовал себя и яхтенный лак, который представлен широким фронтом даже в строительных супер и гипермаркетах. Его вполне можно использовать. Остальные краски лучше покупать в магазинах специализирующихся на товарах для катеров и яхт, так как водостойкие краски могут отличаться друг от друга.

На лодке можно и рассвет встретить.
И вот теперь осталось назвать свое творение, каким либо именем. Не забудьте, что как вы яхту назовете, так она и поплывет (это вполне приемлемо и для лодки). Эта посудина интересна тем, что к ней не предъявляют особых требований, но она может быть использована как на море, так и на реке или озере.

В заключение

Фанера позволит вам не только зашить стену или прикрыть утеплитель, она прекрасно подойдет и для постройки лодки, видео в этой статье также готово осветить проблему. Интерес к этой теме достаточно велик, а учитывая финансовые траты и возможности фанеры, то еще долгое время информация по этой теме будет востребованной (узнайте также как сделать ящик из фанеры своими руками).

Лодки ПВХ с плоским дном под мотор: рейтинг бюджетных моделей

Плоскодонная надувная ПВХ лодка под мотор или плоскодонка заслуживает отдельного рейтинга.

Не все серьезные рыбаки предпочитают килевые модели лодок для рыбалки и отдыха на спокойной воде.

Не секрет, что плоскодонная лодка легче выходит на глиссирование, а это значительно экономит топливо в баке мотора.

Подготовили топ бюджетных моделей лодок ПВХ с плоским дном под мотор.

В нашем рейтинге представлены надувные ПВХ лодки с плоским дном, выбранные в самом ходовом для рыбной ловли размере от 300-350 см длиной.

Это лодки, исключительно плоской конструкции, плоскодонки с натяжным ПВХ дном, укомплектованные жестким полом.

Лодка Ривьера Компакт 3200 С


Надувная ПВХ лодка Ривьера Компакт 3200 С – это плоскодонная моторно-гребная лодка под мотор до 8 лошадиных сил, предназначенная для трех пассажиров. Лодка с плоским дном изготовлена в стильном черно-белом ПВХ, плотностью 900 грамм/м2.

Надувной корпус образован тремя баллонами и натяжным дном. В кокпит укладывается жесткий пол-книжка из фанеры с водостойкой пропиткой. Лодка и пол укладываются в раздельные сумки.

Читайте также:
Ловля донной удочкой

Модель характеризуется наличием необходимого комплекта фурнитуры и полной комплектации для комфортного отдыха и рыбалки.

Лодка RiverBoats (Ривербот) RB-300


Надувная ПВХ лодка RiverBoats (Ривербот) RB -300 – плоскодонная моторно-гребная лодка под мотор до 8 лошадиных сил, предназначенная для трех пассажиров.

Лодка с плоским дном изготовлена из армированного ПВХ, плотностью 900 грамм/м2. Надувной корпус образован тремя баллонами и натяжным дном.

В кокпит укладывается жесткий пол сборной конструкции из фанеры с водостойкой пропиткой. Пайол собирается частями с помощью профилей и стрингеров.

Лодка и пол укладываются в раздельные сумки. Лодка с плоским дном в темном дизайне имеет необходимую фурнитуру для удобного использования на воде.

Лодка Пиранья 320 Q5 SLX


Надувная ПВХ лодка Пиранья 320 Q5 SLX – плоскодонная моторно-гребная лодка под мотор до 5 лошадиных сил, предназначенная для трех пассажиров.

Лодка с плоским дном состоит из трех надувных отсеков, высотой 46-48 см, и натяжного дна. В кокпит укладывается жесткая слань-книжка из влагостойкой фанеры, толщиной 6 мм.

Для пассажиров предусмотрены лавки на ликтрос-ликпазе. Для гребли идут весла. Периметр лодки оснащен опорным леером, имеются ручки для переноски и транспортировки.

Лодка Аква 3200 Слань-книжка


Надувная ПВХ лодка Аква 3200 Слань-книжка – плоскодонная моторно-гребная лодка под мотор до 8 лошадиных сил, предназначенная для трех пассажиров.

Лодку образуют три надувных отсека и натяжное дно. Баллоны, диаметром 40 см, соединены сварными швами. На пол укладывается фанерная слань в форме книжки с водостойкой пропиткой.

Лодка на веслах, с транцем и парой сидений на передвижном ликтрос-ликпазе. В лодке не хватает опорной фурнитуры для пассажиров. Имеются ручки на корме и рым-ручка на носу.

Лодка Муссон 3200 С


Надувная лодка ПВХ Муссон 3200 С- плоскодонная моторно-гребная лодка под мотор до 5 лошадиных сил.

Лодка укомплектована фанерной сланью-книжкой из водостойкой фанеры, веслами и парой лавок-банок на ликтрос-ликпазе.

Лодку образуют три отсека из армированного ПВХ, плотностью 900 грамм/м2, и натяжное дно.

Жесткий пол из фанеры, толщиной 9 мм, укладывается в кокпит. Баллоны имеют высоту 40 см, соединены друг с другом клееными швами.

Лодка REEF (РИФ) 320 L


Надувная лодка ПВХ REEF (РИФ) 320 L – плоскодонная моторно-гребная лодка под мотор до 5 лошадиных сил, укомплектованная фанерным полом в форме книжки из водостойкой фанеры.

Лодка образована тремя надувными отсеками и натяжным дном. Отсеки соединены клееными встык швами.

Лодка изготовлена в зеленом ПВХ, плотностью 850 грамм/м2. Для опоры предусмотрены бортовые страховочные леера, на носовой и кормовой части имеются ручки.

Лодка Скайра 305 Эконом PLUS


Надувная лодка Скайра 305 Эконом PLUS – плоскодонная моторно-гребная лодка для двух пассажиров, под мотор до 5 лошадиных сил.

Лодка с плоским дном образована из ПВХ, плотностью 800 грамм/м2 из трех отсеков с клееными швами.

На натяжное дно укладывается фанерная слань-книжка из фанеры с водостойкой пропиткой.

Лодка выполнена в горчичном цвете. Для эксплуатации предусмотрено все необходимое: весла, лавки-банки на ликтрос-ликпазе, пара сумок для транспортировки, насос.

Особенность модели- наличие носового кармана и ручки для шкипера.

Сравнительная таблица лодок ПВХ НДНД с плоским дном

Для удобного и наглядного сравнения технических характеристик, предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей.

Лодка деревянная

В преддверии открытой воды … Лодка деревянная так сказать “hand-made”, плоскодонная. Плоское дно придает лодке хорошую устойчивость; большую грузоподьемность, малую осадку, что позволяет использовать лодку на мелководье; удобство передвижения по лодке во время рыбалки, охоты, отдыха. У каждого типа лодок есть свои плюсы и минусы, минус плоскодонки в том, что она уступает килевым лодкам в маневренности и быстроходности. Каждый человек сопоставив плюсы и минусы конструкций лодок и материалов изготовления выбирает для себя оптимальный вариант. Размер лодки : Длина — 4,5м., ширина — 1,15м., высота борта — 0,4м., цвет комбинированный — “Орех”/”Оригон”, обработана защитным составом в 2 слоя, материал изготовления — Ель. Место дислокации г. Снежинск, Челябинская область.

Метки: лодка, лодка деревянная, весельная, плоскодонка, охота, рыбалка, отдых.

Комментарии 55

Молодец!Еще и видео с обзором залей.

красава! лодочка супер!

Добрый день. Работа конечно классная, но вот вопрос, разьве плоскодонки обладают устойчивостью, особенно на волне. Скорость набирают быстрее да, осадка меньше да, грузоподъёмность наверное да, но вот устойчивость помойму большой вопрос. Брал себе плоскодонку ПВХ 320 всем устраивает но вот в волну даже небольшую очковой, с килем все таки намного устойчивее. А так в остальном согласен. В детстве помню отец плоскодонку из фанеры и эпоксидки построил 4,5 — 5 метров точно не помню, и мотор Нептун. Летала только в путь. 8-10 человек перевозить могла осадка была минимальная, но плавали по реке .

Какая красивая лодочка))) не слушайте тех кто хает, это они от зависти!

Борта двойные двухслойные ?

нет, борт в одну доску. Верхняя доска так называемый набортник крепится с небольшим перехлестом для увеличения прочности борта.

В мир пластика и легких металлов держать деревянную лодку ? Вы оригинал…

Тогда я тоже наверное оригинал:)) Владею и пастиком и лёгким металлом. а вот прошлым летом взял ещё и яхту, выбирал именно деревянную:))
Пластик считаю очень не практично, но красиво и нарядно:))
Металл может быть ещё долго останется в строю лодочников и яхтсменов.
А вот дерево точно КЛАССИКА! пусть не совсем практично, может не так нарядно как пластик, пусть много работы по содеожанию и обслуживанию, но дерево это КЛАССИКА, я считаю так!

В мир пластика и легких металлов держать деревянную лодку ? Вы оригинал…

Читайте также:
На бедного пескаришку все зубы точат, ловля хищника на фидер

Это как утверждать: — “вы едите натуральные продукты в эпоху сои и искусственно выращенных продуктов с использованием “химии”. Ну вы оригинал”.

Каждый выбирает свое

Не важное сравнение, что внутрь и что снаружи, вы же в бричке и на телеге не ездиете а на машине бензин нюхаете, в печи и чугунках не готовите а на газовой, электро, свч плитах. Эта лодка во первых тяжелая, во вторых требует постоянного ухода и место для хранения минимум в сарае, куда ее еще притащить надо. Чисто эстетично красиво, но не практично.

“Эта лодка во первых тяжелая” -гляньте, сколько весит “легкая пластиковая/металлическая” лодка размером 4.5 метра )))

В мир пластика и легких металлов держать деревянную лодку ? Вы оригинал…

1)Ну ходил я на пластике по береговым шхерам на озере. Ходил спинингом из под берега хищника доставал. Подходить надо тихо, якориться через каждые 10-20 метров не вариант. На такой плоскодонке подошел, встал, кидаешь и она стоит как вкопаная. А на пластике закинул, пдоматываешь спин, а лодка навстречу блесне идет…весь переплевался.

2)если выход на водоем у вас не прямо около дома, а хотя бы в паре км, и без присмотра, то такая плоскодонка стоять у вас там будет спокойно. Знай дело только к берегу пристегивай, и на зиму вытаскивай. Ни один воришка с ней возиться не будет, т.к. никуда ее не поташишь.
Вашу пластиковую хоть по воде, хоть на плече из-за стоимости есть резон утащить. Любую привязь за пару минут срежут.

Тогда надо плот или баржу, они точно не поплывут навстречу блесне. По поводу украсть, крадут сволочи все что по кругу сваркой не приварено…
Но махать веслами на такой лодке, ну нафиг, с юношеских времен вздрагиваю.

Ни баржы ни плота не надо…а такая в самую пору. Красть эту не будут, т.к. морочно ее даже вдвоем грузить — как воды в себя возьмет, то там гораздо больше 70-80 будет. Весной/осенью по льдинкам на пластике тоже много не походишь — продавить можно, а на этой легко пробежишь.

от такие делали

Сколько весит примерно?

зачооот, красиво, не понятно как на воде, но красиво и добротно )))

На воде как обычная деревянная лодка

снизу наверное смолить надо?

днище из фанеры?

Нууу. можно и так сказать. Но не такая, как в обычном понимании.

плита наборная из досок?

марка фсф фанера

платиновые руки хвала мастеру

У плоскодонки остойчивость намного хуже чем у киливатой, да по садка меньше, но стоять в лодке уже стремно. А так красиво и молодцом добротно

С чего вы взяли? При одинаковых размерах, плоскодонка на много устойчивей на воде чем килевая лодка, да и передвигаться по лодке на много удобней

Что у нас суда то все килеватые строятся, из чего взял наука есть судостроения, хоть сейчас и работаю не в этой свернул но в памяти есть кое что, в килеватой так же укладываем пайол и передвигается без проблем,

Правильно вам говорят, такая плоскодонка имеет плохую устойчивость. Применяется в основном на не крупных волоемах и с ограничением по волнению воды.
Самая устойчивая как на фото, к сожалению не знаю название типа. Выполняется любого размера, от 3.5 метров. Как раз такие килевые-дутые лодки использовались поморами на белом море, и карелами на ладожском, онежском и других крупных озерах. В эксплуатации дутые легче плоскодонки, и быстрее, можно прекрасно ходить на весельном ходу. Перевернуть такую сложно, даже если специально раскачивать. Корабельная шлюпка также имеет такой корпус не просто так.
То что пишу, знаю 100% т.к. раньше на все время использоваль дутую, сейчас в карелии на среднего размера озере стоит плоскодонка…если начинается волнение, то на ней только берегом.

Однако каждый тип лодки имеет право на жизнь под свои задачи. Плоскодонка более распространена из-за большей простоты изготовления, и меньшей стоимости. По вашей лодке на фото: посадочная доска должна обязательно стоять на своих бортовых брусках, а не просто на торце бортовой доски…во время хода на весле, она испытывает большое давление гребца. должен быть упор для ног гребца. Шпангоутная доска для этого не подойдет — у нее свои задачи. В шпангоутных досках по бортам должны быть отверстия для перетока воды…в вашем случае для вычерпывания воды прийдется отдельно качать каждый “отсек”

Каждый тип судов предназначен для конкретных условий. Я не собираюсь с вами спорить на чем, кто ходит и где. При одинаковых размерах плоскодонки устойчивей чем килевые и это факт. Данная лодка изготовлена под те условия, в которых ее плюсы будут использованы. Ни кто не собирается на ней выходить в штор в море…а тем более использовать в таких условиях.

Я об этом вам выше написал…про задачи лодок. Про устойчивость даже не спорьте…я ходил на обоих типах в разную погоду, и различные загрузки…много ходил на веслах.
К выше написаным мной замечаниям.
Нижнюю часть носа, условно “форпик” следует полностью закрывать жестью по многим причинам. По веслам на фото не очем все понятно, но судя по видимым пропорциям, махать на них далеко не сможешь. Т.к. весло на уключине должно иметь нейтральный балланс веса, чтобы во время гребли тратить меньше сил на выбрасывание весла из воды…у вас этого не видно. При этом ручка должна быть длинее, до растояния между торцами ручек около 15-20см. При таком рычаге, толчок лодки веслом будет легче.

Читайте также:
Катушка ryobi zauber – новые решения популярной модели

У плоскодонки остойчивость намного хуже чем у киливатой, да по садка меньше, но стоять в лодке уже стремно. А так красиво и молодцом добротно

да ну, ерунда какая то …сколько я на плоскодонках ходил -они вёрткие как…ну вы поняли ;)
и уж стоять или ходить в ней …
ну мы прямо как в разных мирах живём )))))

Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция

Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке. Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.

Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.

Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.

Чертеж плоскодонной лодки

Что нужно для работы

Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.

Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.

Чертеж лодки (вид снизу)

Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.

От качества выбранной фанеры будет зависеть:

  • качественный уровень самого изделия;
  • эксплуатационные характеристики лодки;
  • стоимость отделочных работ;
  • время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
  • объемы необходимого материала;
  • количество швов в готовой лодке.

Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.

Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.

Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.

Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.

Схема сборки деталей

Список инструментов:

  • лобзик электрического действия и набор пилок для него;
  • шлифмашинка;
  • молоток и рубанок;
  • струбцина;
  • рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
  • кисточки для нанесения лака и клея;
  • пульверизатор для работы с краской;
  • шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.

Схема с основными параметрами

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.

Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».

Схема в развернутом виде

Технология сращивания листов:

  1. Листы материала необходимо уложить друг на друга, наметить линию уса (его длина состоит десяти-двенадцати толщинам фанерного листа).
  2. Для получения ровного и качественного результата рекомендуется закрепить материал при помощи струбцин и ограничительной планки. Именно вдоль этой планки и будет формироваться ус. Следите за тем, чтобы у вас не было резких перепадов по длине этой линии.
  3. Сформированный ус необходимо отшлифовать машинкой до идеального состояния, постоянно совмещая и подгоняя листы.
  4. На зону усов наносится клеевой состав, после чего фанерные листы необходимо сложить друг на друга обработанными поверхностями и закрепить при помощи струбцин, положив сверху грузы, чтобы обеспечить полноценное приклеивание.
  5. Лишний клей нужно сразу же удалить, не ожидая, пока он высохнет.
  6. После высыхания клея вы можете снять струбцины и продержать изделие на протяжении суток в покое до окончательного застывания клея.

Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.

Рекомендацию по изготовлению изделия

Сначала необходимо выполнить разметку дна на фанере, предварительно разложив ее на ровной поверхности. Ориентируясь на свой чертеж, нанесите осевую линию лодки, после чего можно расположить сетку, на основе которой отмечаются контуры будущего изделия.

Для плотного прилегания стыков, на краях примыкания фанеры, можно сделать фаски. Для этого подойдет шлифовальная машина. После этого можно будет выполнить сшивание деталей, используя скобы и зажимы. Начинать процедуру следует с кормы, постепенно передвигаясь к носу лодки, медленно сгибая фанеру. Закрепляются и борта, и транец.

Следующий этап – проверка геометрических размеров конструкции. После чего нужно затянуть зажимы плотнее, в местах монтажа шпангоутов расположить распорки, чтобы зафиксировать все детали.

Читайте также:
Как правильно привязывать мормышку к леске

Проклейка швов осуществляется изнутри изделия. Для этого нужно взять клей и стеклоткань, которая должна быть заранее разрезана на полосы шириной 7 см. Используя кисть, нанесите клеевой состав на стык, приклейте стеклоткань и разровняйте ее при помощи шпателя, удаляя пузыри и морщины. Швы нужно проклеить два-три раза.

После просыхания швов нужно закрепить привальные брусья, которые должны проходить по верхней кромке конструкции. А с внутренней стороны фиксируются шпангоуты. Транец следует укрепить при помощи накладок. С наружной стороны дна удаляется крепеж, конструкция дорабатывается шлифмашинкой и проклеивается на стыках стеклотканью.

В завершение дайте лодке просохнуть, окрасьте ее и покройте слоем лака.

Килевая или плоскодонка: отличия между разными видами лодок ПВХ

Какая лодка ПВХ лучше – плоскодонная или килевая? Споры на эту тему длятся среди рыбаков уже не один год. Одни уверяют, что лучше «плоскодоночки» для тихой ловли не найти, а другие ратуют за килевые, ссылаясь на их скорость и маневренность. Правы все, поскольку каждый тип надувных плавсредств характеризуется определенными преимуществами и между собой они отличаются не только конструктивными особенностями, но и назначением. Стоит разобраться в основных ходовых особенностях суден разных видов.

Устройство

Состоит такое плавсредство:

  • из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см,
  • плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями),
  • прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов: Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.


Деревянная лодка должна изготавливаться из досок влажностью не более 16%, не имеющих трещин и выпадающих сучков

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.


Пластиковые модели следует эксплуатировать только в теплое время года – в холода и при заморозках их корпус становиться хрупким и легко повреждается

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.


Алюминиевая лодка плоскодонка не подходит для плавания по морю – легкая конструкция достаточно просто опрокидывается большой волной

Функции киля

Данный конструктивный элемент предназначен для стабилизации устойчивости плавсредства на воде. Киль представляет собой надувной отсек, расположенный по центру судна. Днище обретает форму клина, что и является характерным отличием от плоскодонных моделей.

Киль помогает лодке балансировать, снижает колебания при подкидывании на волнах. Такие модели популярны среди туристов, любителей рыбалки и охоты, однако они не подходят для мелководья. Зато килевые судна отлично зарекомендовали себя на «большой воде». Они подходят для крупных водоемов: озер, рек и даже морей. За счет клиновидной формы дна такие плавсредства обеспечивают лучшую устойчивость даже при сильных волнах.

Читайте: В Черновцах сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко

Преимущества и недостатки

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

  • Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру,
  • Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам,

На заметку. Установив на плоскодонку подвесной винтовой мотор-болотоход можно перемещаться по заросшим и заиленным заливам, болотам. Конструкция агрегата и материал изготовления его винта позволяет ему измельчать попадающуюся ему на пути траву и не забиваться грязью.

  • Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок,
  • Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.


Благодаря небольшой осадке проходимость плоскодонки на мелководных участках водоемах выше, чем у любого катера или килевой лодки

Надувная лодка. Плоскодонная или килевая?

Оснащение, снаряжение, оборудование: все заметки, заметки автора.

Надувная лодка. Плоскодонная или килевая? Этот выбор нужно сделать при покупке надувной лодки. Каждому когда-нибудь приходилось идти на вёслах или наблюдать, как это делают другие. И если, вдруг, Вы сделали гребок вместо двух вёсел одновременно только одним, то сразу же лодка сбивается с прямого курса.

Читайте также:
Подставки для удочек своими руками

Так вот, чем меньше у лодки выражен киль, тем сильнее она отклонится от курса при несимметричном гребке. Почти также будет себя вести лодка, идущая с мотором. Если мотор установлен по верхнему пределу допустимой мощности, то при управлении лодкой на высоких скоростях она будет рыскать и даже небольшая волна будет вносить коррективы в курс движения. С маломощным мотором такие эффекты мало ощутимы и ими можно пренебречь. Исходя из вышесказанного, казалось бы, нужно использовать лодки только с сильно выраженной килеватостью. Тем более, что такая лодка ещё и лучше будет резать волну, тем самым уменьшая вибрацию и качку. Но если бы не одно “но”.

Процесс выхода на глиссирование и само глиссирование от килеватости лодки имеет обратную зависимость. Чем более плоское днище у лодки, тем легче и быстрее она перейдёт в глиссирующий режим. И при этом для глиссирования будет достаточно двигателя меньшей мощности. Таким образом возникла идея создать килеватую лодку которая хорошо управляется и при этом легко выходит на глиссер с мотором не большой мощности или при сильной загрузке. Наверняка всем владельцам моторных надувных лодок с фанерной стланью известна проблема сборки — разборки лодки. При попадании грязи в крепления пайолов (стрингеры), их бывает проблематично вытащить или вставить на своё законное место. Данная процедура, для человека неподготовленного может превратиться в настоящую пытку. Кроме того, постоянно существует риск того, что при больших волнах или наезде на препятствия данные фанерные детали могут просто выскочить из своих креплений. В лодках нашей конструкции этой проблемы не существует в принципе. Сборка судна сводится только к его надуванию, и при наличии пневмокомпрессора (для больших моделей) не превышает 10 минут. Значительное улучшение ходовых характеристик. Такое выполнение конструкции днища позволяет исключить использование килевых баллонов, устранить пустоты, которые они образуют между днищем и жестким полом и создать единую, устойчивую форму надувного днища с заданными килем без использования жесткой стлани, что значительно улучшает гидродинамические характеристики и надежность лодки. Эластичное днище выполнено надувным и состоит из нижней и верхней частей, соединенных между собой по периметру. В качестве средства, создающего килеобразную форму днища используют формообразующие перегородки, которые расположены внутри него. Нижняя часть днища имеет дополнительный слой из эластичного материала, толщина и вид которого в ряде случаев определяются заказчиком.

Изготовление плоскодонки своими руками

Как выполняется переделка прицепа под лодку

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

  • Электролобзик.
  • Рулетка.
  • Угольник.
  • Маркер.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.


Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.


В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.


Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).


Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.


При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.


При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: